Автор делится опытом по улучшению качества домашнего интернета после непонятных действий провайдера Билайн. Интернет в дачном доме был всегда и был довольно быстрый, но в 2016 году начались перебои в скорости, а иногда и полная потеря сигнала с прекращением устойчивой связи на несколько часов. Решение проблемы имело цену 1400 рублей (2016 год). Была выбрана, куплена и установлена антенна для USB модема. Удалось все подключить и настроить своими руками. Результат — практически максимальная скорость мобильного 3G интернета от провайдера и незначительное влияние погодных условий на скорость передачи данных. 4G сигнала в моей местности нет.

3G/4G бюджетная антенна для USB модема и надежного интернета

3G 4G Wi-Fi антенна

Перед покупкой антенны была изучена ситуация с мобильным интернетом. Что позволило сделать предположение о происходящих проблемах. В моей местности четыре мобильных оператора Билайн, Мегафон, МТС и Теле2. В 2016 году все они предоставляли услуги 3G интернета. Сравнение карт покрытия показало, что место где я нахожусь попадает в мертвую зону. И карты сделаны под копирку. Хотя рядом, буквально в прямой видимости есть 3 сотовых мачты. Изучение местности позволило сделать вывод, что все операторы вещают с одной мачты, которая за холмом:(. Холм холмом, но сигнал 3G на втором этаже дома был от Билайна и полностью отсутствовал от Мегафона. Теле2 не изучался, МТС за бывшие заслуги и недоверие не изучался в принципе. Решение проблемы умственных усилий не требовало. Опыт работы с антеннами для диапазона 980 мГц с 2000 года был (часть из них может работать и сейчас). Требования к выбору антенн следующие: антенна должна быть из алюминиевого сплава (меньше корродирует и легкая), остронаправленная, иметь максимальное усиление, легко устанавливаться, иметь кабель достаточной длины и в комплект должен входить переходник для подключения к антенне. И естественно антенна не должна быть дорогой.

Выбор сделан в пользу антенны «Ультра 3G/4G» , которая работает с 3G и 4G модемами. Антенна выполнена из алюминиевых сплавов защищенных от воздействия атмосферы порошковой краской.

Антенна «Ультра 3G/4G» описание

Антенна «Ультра 3G/4G» это направленная антенна для сетей 3G (UMTS2100/WCDMA/HSPA/HSPA+), 4G (LTE2600 FDD Band7/Band38) и WiFi (IEEE802.11b/g/n).

Антенна Ультра 3G/4G Антенна Ультра 3G/4G Антенна Ультра 3G/4G Антенна Ультра 3G/4G Крепежный комплект

Технические данные и характеристики

1. Диапазон рабочих частот 1800..2700 мГц
2. Коэффициент усиления 12…18 дБ
3. Длина кабеля снижения 5 м
4. Габариты в сборе 1010x110x70 м
5. Масса антенны 0,8 кг

Антенна поставляется в разобранном виде

Сборка, установка и настройка антенны

По прилагаемой к антенне инструкции собираем полотно антенны. Смотрите фото и видео. В этой антенне может присутствовать маленькая засада в виде заводского брака. Выявить и устранить брак лучше на этапе сборки. Смотрите видео по устранению возможного брака или ремонта антенны «Ультра 3G/4G».

По опыту эксплуатации антенн неплохо все места сочленений деталей защитить от осадков при помощи армированного скотча, а лучше покрыть эти проблемные места автомобильным герметиком.

Сборка антенны Сборка антенны Защита соединений антенны Брак пайки центральной жилы Пайка центральной жилы

До штатной установки антенны на самом высоком месте, лучше провести исследование и установить с какого направления к вам приходит интернет. Для определения направления надо провести ряд действий.

1. Я воспользовался ноутбуком. Скачал на сайте производителя программу контроля уровня сигнала MDMA .
2. Подключил модем к ноутбуку и запустил программу. Настроил программу для определения уровня сигнала на модеме.
3. Подключил антенну через переходник к модему.
4. Как указывал выше, сигнал раздачи пакетов связи вы можете найти не там, где он по вашей логике должен быть. Так получилось и у меня. Антенну держал в рабочем положении на каждом направлении до обновления уровня сигнала на экране. Просканировал горизонт буквально по 5 градусов. В моем случае сигнал был обнаружен только с одного направления и с самой далекой мачты. Запомнил ориентир на горизонте, куда была направлена антенна.

Сила сигнала с антенной

Далее надо выбрать место установки антенны на максимально возможной высоте. В моем случае подъем антенны от первоначального замера определения направления на два метра выше привел к заметному повышению уровня сигнала. Перед антенной не должно быть металлических препятствий (металлические крыши, заборы)

В своем случае я установил антенну на стальной кронштейн телевизионной антенны. Обратите внимание на состояние кронштейна из стали за 15 лет эксплуатации. Антенна крепилась к кронштейну с применением монтажного комплекта прилагаемого к антенне, используя U-образный хомут (скобу). Антенна была зафиксирована в направлении установленного ориентира. На всякий случай была проверена еще раз точность направления — пик сигнала соответствовал выбранному направлению.

Сборка крепежного кронштейна

Во всех 3G модемах есть внутренние антенны. В некоторых моделях их даже по две-три. Об этих антеннах никто и не задумывается, пока модем без проблем прокачивает через себя пяток-другой Мбит в секунду. Но если скорость составляет считанные килобиты и если компьютер с модемом уже побывал во всех углах комнаты в поисках хоть какого-то сигнала, но так его и не нашёл, то первое, что может помочь – это внешняя антенна.

У некоторых модемов есть специальный разъём для подключения внешней антенны. Минусы такого способа:
- необходимо найти кабель-переходник с подходящим конкретно для этого модема ответным разъёмом;
- на разъёме будут лишние потери сигнала;
- разъём очень хрупкий, и пара неаккуратных подключений может сломать его.
Из достоинств такого разъёма – только его наличие.
Многие модели модемов такого разъёма не имеют. Как раз к такому модему мы и будем подключать внешнюю антенну. Для этого из инструментов потребуются: отвёртка, паяльник, острый нож. А также умение паять или лишние деньги на новый модем.
Итак, наш пациент – 3G модем Huawei E171от МТС:

Аккуратно вскрываем корпус и вынимаем из него модем. Вот его обратная сторона, (но она нам неинтересна).


На лицевой стороне расположены: модуль для карты памяти, контакты для SIM-карты, радиомодуль под крышечкой, разъём, внутренняя антенна и USB-выход.


Интересно, что этот разъём недоступен без разборки корпуса, то есть почти все обладатели этого модема об этом разъёме даже не подозревают. Пусть он остаётся на месте, он нам не нужен и нисколько не мешает. А мешает нам внутренняя антенна:


Антенна вытравлена прямо на плате, и нам необходимо её отключить. Для этого сначала выкусываем SMD-конденсатор, предназначенный для резонансной согласовки антенны. Потом небольшой фрезой, зажатой в дрель, делаем пропил по антенне, оставляя только небольшую площадку для припайки кабеля. Разрез делаем неглубоко, так как печатная плата многослойная. Прозваниваем тестером, успешно ли прошла «ампутация» и нет ли КЗ между площадкой под припайку кабеля и отрезанной антенной. Кстати, иногда эта площадка может иметь КЗ на землю – таковы особенности архитектуры некоторых модемов. Если бы мы не отрезали внутреннюю антенну, то после подключения внешней антенны сигнал бы делился между ними, возникло бы рассогласование и ничего бы не получилось.


Интересно, есть ли ещё шанс вернуть этот модем по гарантии?
Следует отметить, что в некоторых модемах внутренняя антенна сделана в виде колпачка с излучающими элементами. Этот колпачок легко сдёргивается с платы, так что ничего перерезать не придётся.
После «ампутации» берём кусочек коаксиального кабеля RG174, сопротивлением 50 Ом, длиной 15 см (длиннее не надо, т.к. на таком кабеле большие потери сигнала), F-разъём и разъём типа «тюльпан». Найти всё это можно в магазине радиодеталей.


С «тюльпана» скручиваем колпачок, остальное выбрасываем. Зачищаем кабель.


Припаиваем жилу к центральному выводу F-разъёма, оплётку – на его землю, надеваем колпачок на разъём.


Тщательно отмеряем и высверливаем отверстие в одной из половинок корпуса. Продеваем кабель сквозь это отверстие.


Припаиваем кабель к модему. Паяем быстро, точно и аккуратно, не перегреваем плату. Центральную жилу припаиваем на площадку, оставшуюся от внутренней антенны; оплётку припаиваем к любому месту, являющемуся землёй и расположенному как можно ближе к площадке с припаянной центральной жилой.






Собираем модем. Теперь из модема торчит кабель и мешает крышке закрыться до конца. Поэтому аккуратно фрезеруем её.




Делаем кабельную сборку длиной до 15 метров и подключаем к модему внешнюю 3G антенну на частоты 1900-2200 МГц усилением 14 дБ.


Пришла очередь проверить эту конструкцию в действии. Для теста были перепаяны модемы Huawei E171 от МТС и ZTE MF190 от Билайна. Было приобретено ещё два точно таких же модема – в качестве эталонов, чтобы было с чем сравнивать.




Целью теста была оценка прироста скорости 3G интернета у перепаянного модема с внешней антенной по сравнению с эталонным модемом со стандартной внутренней антенной. Мы ни в коем случае не выясняли, какой из операторов «лучше», или какая модель модема «правильнее». Мы сравнивали только модем с внешней антенной и модем со стандартной антенной.
Замеры проводились в обычной квартире, в спальном районе. Мы мерили скорость спидтестом, каждое измерение делали по 10 раз и потом находили среднее значение.
Вот результаты:

ZTE MF190 со штатной антенной (Билайн, режим 3G)

• Ping 218 мс
• Downlink 0,46 Мбит/с
• Uplink 0,16 Мбит/с

Перепаянный ZTE MF190 с внешней антенной (Билайн, режим 3G)

• Ping 99 мс
• Downlink 1,16 Мбит/с
• Uplink 0,66 Мбит/с

Huawei E171 со штатной антенной (МТС, режим EDGE)

• Ping не было
• Downlink 0 Мбит/с
• Uplink 0 Мбит/с

Перепаянный Huawei E171 с внешней антенной (МТС, режим 3G)

• Ping 310 мс
• Downlink 0,47 Мбит/с
• Uplink 0,03 Мбит/с

3G от Билайна ловился на оба модема ZTE, но у модема с внешней антенной ping лучше на 119 мс, скорость приёма выше в 2,5 раза, а скорость передачи – в 4 раза.
На модем Huawei от МТС со штатной внутренней антенной 3G не ловился вовсе, EDGE поймался всего пару раз, ни о каком спидтесте или загрузке какого-либо сайта речи даже не шло. Но так даже интересней – поймать сигнал, казалось бы, в совсем безнадёжном случае! И с внешней антенной это удалось: ping был равен 310 мс, скорость приёма 0,47 Мбит/с, скорость передачи 0,03 Мбит/с. Причём во время тестов мы ставили антенну на подоконник и направляли её как попало, просто в сторону улицы. Думается, что при установке антенны за окном или на крыше, и при грамотном её наведении на базовую станцию, полученные результаты намного улучшились бы.
В итоге, перепаянный модем в комплекте с внешней антенной дают выигрыш в скорости как минимум в два раза, и они могут вытянуть сигнал там, где его никогда и не было. Это является настоящей находкой для тех, до кого ещё не провели ни оптику, ни даже медь.

Все мобильные операторы, которые предлагают выход в интернет через сеть 3g (МТС, Мегафон, Билайн и т.д.) имеют определенную зону покрытия. Если вы находитесь за ней, то интернет-подключение будет очень слабым, соединение – нестабильным, скорость – низкой. В таких случаях можно использовать варианты, которые обеспечат усиление сигнала 3g модема.

Как усилить сигнал модема 3g с помощью звуковых колонок

Первый вариант, как своими руками усилить сигнал 3g модема, который можно попробовать дома без лишних трат и усилий – использовать обычные звуковые колонки. Пользователи мобильного интернета отметили, что если пододвинуть их поближе к модему, уровень сигнала повышается на 10-20%. Это не очень много, но при плохом качестве связи дает ощутимый прирост. Чтобы избавиться от назойливых щелчков из динамиков, звук стоит поставить на минимум.

Усилитель сигнала для 3g модема из медной проволоки

Еще один способ, как легко своими руками усилить сигнал 3g модема, потребует у вас чуть больше действий, чем вариант с колонками. Вам необходимо сделать конструкцию из проволоки и жестяной банки, которые бы выполняли роль антенны. Алгоритм действий следующий:

Возьмите медную проволоку (желательно длинный кусок).

1. Откройте гаджет и сделайте 5-6 витков вокруг сим-карты.
2. Второй конец дотяните до форточки.
3. Возьмите жестяную банку или отрежьте у пивной горлышко, чтобы получился «стакан». Он будет выполнять роль рефлектора, усиливающего связь.
4. Примотайте к донышку банки свободный конец проволоки.
5. Поверните горлышко в ту сторону, где находится ближайшая вышка оператора. Прирост качества интернета будет до уровня 90-95%.

Как усилить сигнал 3g модема настройками сети

Перед тем как мастерить антенны своими руками, следует попробовать другой метод, как усилить прием сигнала 3g модема. Некоторые пользователи мобильного интернета не знают, что по умолчанию при низком качестве соединения устройство автоматически переходит на режим связи 2g, с которым нормально работать нет возможности. При этом переход происходит даже при наличии 2-3 «палочек». Чтобы избежать таких ситуаций, следует четко указывать через настройки устройства, что нужно использовать только соединение 3g. Порядок изменения опции:

запустите программу настройки сети;

1. выберите вкладку «Подключение» (или с похожим названием);
2. далее режим поиска сети нужно сменить с автоматического на 3g.

Это заставит устройство работать только на этих частотах, не сбрасывая соединение до менее скоростного. Некоторые модемы не имеют такого пункта в интерфейсе приложения для девайса. В таком случае следует поискать комбинацию для активации встроенной команды в инструкции к девайса или на специализированных форумах. Для каждой модели модема запрограммирован свой порядок включения опции.

Усиление сигнала 3g модема USB-удлинителем

Это не самый лучший, но работающий способ, как легко своими руками усилить сигнал 3g модема. Подходит хорошо для людей, которые не хотят разбирать, перепаивать свой девайс. Конструкция работает по принципу спутниковой тарелки. Для ее изготовления вам нужно купить «отражатель» (банка, миска, компакт-диск), кабель USB «мама-папа» 3 метра. Процесс создания следующий:

В середине диска сделайте крепление для флешки, или примотайте ее скотчем.

1. Подключите кабель одним концом к компьютеру, а другим – к модему.
2. Можете использовать вместо держателя палку или просто закрепить диск со стороны улицы на фасаде дома.
3. Направьте флешку в ту сторону, где сигнал сильнее всего.

Прирост качества связи не очень большой, потому что кабель юсб теряет некоторую ее часть из-за длины, но все равно улучшает соединение. В роли усилителя выступает зеркальная поверхность CD. Рекомендуется использовать миску вместо диска, потому что ее отражающая плоскость больше и прием будет еще лучше. Эмалированные варианты не подходят, используйте изделия из нержавейки.

Специальный внешний усилитель сигнала 3g модема

О проблемах со связью операторы знают, поэтому постоянно стараются расширять зону покрытия. В качестве промежуточного решения, к примеру, был создан усилитель 3g сигнала для модема Мегафон и прочих компаний. Это антенна, которая работает на необходимых частотах, а подключать нужно ее непосредственно к устройству. При выборе модели следует опираться на показатели диаграммы направленности и коэффициента усиления.

Для эффективной работы антенны ее необходимо направить в сторону вышки мобильного оператора, которая ближе всего к вашему дому. Закрепите подставку так, чтоб штыри были перпендикулярны земле. Учтите, чем больше длина кабеля, тем больше будет потеря сигнала на его длине. Короткий шнур обеспечит достаточный прирост связи при условии его хорошего качества. Если вы купили усилитель, то экономить на кабеле не стоит.

Как усилить сигнал 3G своими руками с помощью репитера

Наиболее эффективным является усиление с помощью специального устройства - репитера 3G. Усиление возможно, только если телефон ловит хотя бы минимальный сигнал 3G. Такой подход можно назвать в полной мере профессиональным, так как после установки репитера вы получите:

максимально возможное усиление сигнала 3G;

• максимальную скорость работы мобильного интернета, которую способен обеспечить мобильный оператор;
• зону стабильного приёма в радиусе покрытия внутренней антенной;
• избавление от проблем, возникающих при слабом сигнале: обрывы связи, недоступность абонента, прерывания во время разговора и других.

Этой статьей хочу продолжить начатый цикл «Грязевые вулканы – причина потопа». Их было написано девять частей. Но название статьи не совсем соответствует собранным и показанным фактам. В этом материале предлагаю ознакомиться с примерами выходов больших потоков воды из структуры гор и холмов.

В одной из статей в ЖЖ как-то получил комментарий от читателя:

Мы сопки сносили заподлицо, основа не курумная. Базальты, граниты, диориты, диабазы, габбро. Трещиноватые, но не курумные. И пар из трещин, но не долго.

Автор комментария писал не про сейсмически активный район. И можно сделать предположение, что по структуре трещин из недр поднимается водяной пар и конденсируется. А конденсат, вода уже выходит из структуры горы или сопки в виде родников, ручьев и даже небольших рек.

Например, почти с каждой горы, где находятся каменные останцы на территории Красноярских столбов бежит ручей. Именно с вершин и склонов таких гор.

По моей гипотезе в прошлом поступление из недр перегретых водяных паров в катастрофических объемах приводило к горообразованию. Сопки – это как бугры пучения, по научному: гидролакколиты. Хотя термин относится к пучению грунта в арктических областях.

Видео названо: Дагестан – чудо в горах. Если не понимать причину такой картины, когда огромные потоки воды выходят из вершины небольшой горы, то да – это чудо. Появляется сразу вопрос: откуда столько воды? Это не ледник. А нам со школьной скамьи объясняют, что все горные реки берут истоки в ледниках, что это и от таяния горных снегов, скопившихся за зиму. Но тогда к концу лета большинство горных рек должны пересыхать, особенно в засушливые периоды. А этого практически не случается.

Скрины с видео. Это исток реки Казикумухское Койсу

Объяснение аналогичное: из недр поднимаются потоки водяных паров, газов. Пары конденсируются в такие потоки. Либо из нед поднимаются уже сразу водные массы под напором. Тогда что их питает, если эта река, возможно, течет сотни лет как минимум? Откуда в недрах столько воды? Я считаю, что она там постоянно образуется. Основа процесса: дегазация различных газов.

Вот так выглядит эта река уже в долине между гор:

К потокам в долине присоединяются и другие источники и талые воды

Многие горы и создали, подняли пласты породы водо-паровые потоки из недр. Они же приводили к появлению и грязевых потоков, глины, галечника. Это все продукты водной эрозии.

Таких примеров много. Вот нашел еще одно видео и тоже в горах Кавказа:

Вид явления необычный. Факт есть, но понять механизм не хотят даже геологи.

Как-то был у одного своего знакомого на его даче в пригороде Красноярска (в восточном направлении – в районе д.Малый Кускун). Дачный поселок расположен на склоне большой горы (холма). Именно его участок – практически на вершине. Задав вопрос про скважину и воду в этом месте – у меня было удивление: получил ответ, что вода у них есть в колодце, а глубина колодца – 5м! Как он сказал – это верховодка. И вода не пропадает, держится круглый год.

Исходя из этой гипотезы подъема воды по структуре горы – она поднимается на многие сотни метров. А из недр она может подниматься и с километровых глубин. И когда-то эти потоки и выпучили горы на поверхности земли. А вместе с этим, во многих местах вышли и многие жидкие холодные флюидолиты, которые превратились в каменные останцы наподобие Красноярских столбов, в геобетон, из которых формовали плиты дольмены. Останцы – это окаменевшие или закристаллизованные дайки, мягкую породу вокруг которых размыли потоки выходящей воды.

Ну, и в заключении еще один пример выхода огромных потоков из горы:

Водопад Дереова. Находится в Назимском район Дерсима в Турции (так перевел google-translate)

Из тела горы тоже выходит множество родников, практически сливаясь в в водопад. Местные устроили из этого места достопримечательность. Ведь, это чудо! Если не понимать происходящего.

Вступление и теория под катом. Внимательно прочитайте прежде, чем задавать вопросы и/или обвинять меня в некомпетентности.
В Интернете было перелопачено очень много информации по поводу самодельных внешних антенн для 3g модемов, но ничего путевого не нашел, потому и пишу эти строки. Очень умиляют люди, которые считают, что 3g это такой стандарт связи типа GSM, а на самом деле это всего лишь поколение. Эти же люди ищут чертежи антенн для 3g модема… Так вот этих чертежей нет, точнее они есть, но это то же самое, что придти на авторынок и упорно требовать карбюратор для легковой машины даже не уточнив ее модель. Так вот антенну будем конструировать для стандарта CDMA2000, у которого рабочие частоты лежат в пределах 821-894 МГц (а не 800 МГц как многие думают). Рассматриваемая здесь антенна не подойдет для операторов MTS Connect, Utel (Kyivstar). Конечно я встречал предложения ловить сигнал на «гвоздик»(он же четвертьволновой вибратор), сделать баночную антенну (вот только вся загвоздка в том, что по расчетам нужна уже не банка, а целое ведро), пресловутые антенны Харченко (хороший вариант, когда сигнал все же есть, но усиление оставляет желать лучшего) и т.д.

Я остановился на антенне типа «Волновой канал», она же Уда-Яги. Преимуществами является высокий коэффициент усиления, низкая парусность, узконаправленная ДНА, а вот недостаток крайне существенный - необходима очень высокая точность изготовления. Не по размерам изготовленный директор станет рефлектором, а активный вибратор не будет резонировать на нужной нам частоте. Чем точнее вы все сделаете, тем лучше будет результат.

Базовая станция находится всего в 3 км от моего дома, но окна выходят в другую сторону от вышки и сигнал оставляет желать лучшего. Сначала хотел изготовить антенну с 8-ю директорами, но оказалось, что здесь нужна сверхточность ибо уход на 1мм вместо усиления даст ослабление. 3-хдиректорная антенна не требует такой точности изготовления, но имеет недостаточное усиление. Потому я остановился на 5-тидиректорном волновом канале, посчитав его «золотой серединой». Приемный и передающий каналы достаточно сильно разнесены между собой, потому антенна рассчитывалась на середину приемного канала то бишь на 881 МГц. Сначала я хотел проектировать антенну на середину диапазона в целом (859 МГц), но так как Яги узкополосная антенна, то мы получим пик усиления в нерабочем диапазоне и меньшее усиление на рабочих частотах.

Для проектирования использовалась программа Yagi calculator .

Что же нам понадобится:
- алюминиевый квадратный профиль сечением 10 мм (куплен мною в эпицентре), подойдет и не алюминий, но все же он легче, но на характеристики антенны никак не влияет;
- алюминиевый стержень диаметром 5 мм и длинной 1 метр (подойдет и другой материал, в том числе и медь, что даже лучше, но алюминий это лучшее соотношение цена/качество);
- медная трубка диаметром 6 мм длинной полметра (указан внешний диаметр, толщина стенки не имеет значения);
- болты диаметром 3 мм 7 шт.;
- кабель волновым сопротивлением 50 Ом;
- переходники, разъемы - все индивидуально для каждого модема, как говорится «гугл в помощь».

Отдельно о кабеле. Вам не подойдет телевизионный кабель ввиду его сопротивления 75 Ом. Точнее его прицепить можно, но из-за несогласованности потери в кабеле с большой вероятностью будут больше, чем усиление антенны. Я брал 10 метров кабеля RG58, он довольно дешевый, но потери составляют 0,6 дБ на 1 метр кабеля, т.е. я лично потерял 6 дБ при том, что разница в сигнале с антенной и без нее составляет 20 дБ. Потому экономить на кабеле не стоит.

Из инструментов:
- пила по металлу;
- дрель;
- метчик на тройку;
- сверло 2.5; 5; 6;
- напильник плоский;
- штангенциркуль (на крайний случай линейка сойдет);
- руки.

Сначала чертежи:

Красным обозначен рефлектор, синим - активный вибратор, зеленым - директоры.

Чертеж активного вибратора (диполя):

Все размеры на чертежах указаны в миллиметрах. Расстояние между элементами указано по центрам.

Приступаем к изготовлению. Берем алюминиевый профиль, отступаем произвольное расстояние от его начала (это расстояние нужно для крепежа, я взял порядка 10 см) и делаем сквозное отверстие сверлом 5 мм. Рекомендую сразу сделать отверстие сверлом как можно меньшего диаметра, а потом разсверлить сверлом 5 мм. Это нужно для того чтобы не отклоняться от центровой оси профиля. Далее отступаем 68 мм (согласно чертежа) от центра сделанного ранее отверстия и делаем сквозное отверстие сверлом 6 мм (именно такого диаметра активный вибратор антенны). Далее все отверстия делаем сверлом 5 мм для размещения директоров.

Начинаем изготовлять рефлектор и директора. Собственно все размеры указаны на чертеже, просто хочу дать некоторые советы по резке. Режьте алюминиевый стержень по чертежу на 2-3 мм больше, после чего выставляем и фиксируем на штангенциркуле необходимую длину элемента. Подпиливаем стержни плоским напильником до нужной длины периодически контролируя размер штангенциркулем. Если элемент туго входит между губками для внутренних измерений, то можно приступать к изготовлению следующего элемента.

Достаточно сложное изготовление петлевого вибратора. Полость трубки лучше заполнить мелким сухим песком чтобы избежать переломов трубки (я обошелся без этого, но все же лучше не рисковать). Чтобы сделать окружность нужно найти близкую по диаметру трубу и перегнуть через нее медную трубку. Остальное согласно чертежа.

Для фиксации элементов в полости профиля предлагаю такой вариант. Вставив элемент в полость профиля перпендикулярно ему сверху профиля сверлим отверстие сверлом 2,5 мм и нарезаем метчиком М3 резьбу и небольшим болтом на тройку зажимаем сверху элемент (главное не перестараться ибо алюминий очень мягкий металл). Может кто-то придумает более простой или более надежный вариант, но мне показалось с моим набором инструментов это наиболее удачным способом крепления.

Все элементы необходимо отцентрировать и проверить перпендикулярность относительно траверсы (бума, как любят называть его буржуины).

Приступаем к подпайке кабеля снижения и петли согласования. Отрезаем кусок кабеля RG58 длиной 132 мм. Удаляем с каждой стороны куска кабеля 10 мм внешней изоляции стараясь не повредить оплетку. Затем оголяем внутреннюю изоляцию и скручиваем фольгу и оплетку в один пучок, сворачиваем кусок в петлю, соединяем оплетки с каждой стороны и хорошо пропаиваем. Внутреннюю изоляцию зачищаем на 8 мм. Остальное думаю понятно с рисунка:

Центральные жилы припаиваем к концам активного вибратора в месте его разрыва (15 мм на чертеже).

Некоторые пояснения. Прежде чем изменить или выкинуть из конструкции что-либо лучше спросите в комментах чтобы потом не было отзывов «а у мну не работает». Я изготовил все очень точно по расчетам, но все равно минимальный КСВ оказался не на частоте 881, а 885 МГц, что для таких частот было вполне приемлемо. Если же изготовить неточно, то эффект все равно будет, но не максимальный. На частоте передачи (средняя частота 824 МГц) антенна себя показала очень слабо, потому рекомендую все равно размещать модем в зоне наилучшего приема, потому что для передачи используется, по ощущениям, внутренняя, а не внешняя антенна.

Чуть не забыл про тесты. Для оценки результата использовалась программа AxesstelPst EvDO BSNL.
Модем просто воткнут в USB порт:

Подключаем антенну:

Что же мы имеем. Сигнал -62 дБ, для сравнения если вы стоите в 20 метрах от БС, то сигнал будет около -40 дБ, -105 дБ это почти полное отсутствие сигнала. Также интересен параметр DRC Requested. 3.072 Mbps означает, что модем запрашивает максимально возможную скорость и БС станция даст нам скорость в зависимости от загрузки сети. Конкретная же скорость зависит от загрузки базы, т.е. дальнейшее увеличение уровня сигнала улучшения скорости не даст. Скорость утром, вечером будет естественно хуже:

Удачи в изготовлении. Жду вопросов в комментариях.