На современном рынке достаточно большой вариант комплектов и печей для банного помещения.

Про схемы и варианты

Собрать правильно печь для из нужного материала - дело ответственное и основательное. Перед работой необходимо ознакомиться с вариантами чертежей, только по схемам можно реально создать работающую печку.

Примеры самых популярных печей:

Безопасность

Устройство для обогрева должно быть продумано. Хорошая печка работает не один десяток лет, выполненная по простой технологии с соблюдением всех правил пожарной безопасности.

Обычно придерживаются таких этапов:

• Подготовка. Замеряют все габариты по чертежу, продумывают планы и выбирают материалы. Только потом заливают фундамент.
• Процесс кладки. Каждый раз необходимо выкладывать строго по чертежу, причём есть несколько видов работы с кирпичом. Это связано с особенностями помещений и предпочтениями заказчиков.
• Очень внимательно относятся к монтажу бака для нагрева воды . Это обязательная деталь для банной печи. Ее делают как из стали, так и из нержавеющего металла. Во избежание перегрева или пожара на железные элементы наматывают асбестовый шнур. А само размещение бака в бане может быть любым, потому что ставят емкость просто по удобству.

Инструменты и материалы

Кирпичные отопительные конструкции не выполнить без:

• Кельмы;
• Молотков для камня;
• Молотков с резиновыми насадками;
• Уровня;
• Рулетки;
• Болгарки;
• Емкостей для воды, кирпича и раствора;
• Самого кирпича;
• Глины;
• Песка;
• Щебня;
• Досок для опалубки;
• Гудрона;
• Рулонного рубероида;
• Арматуры;
• Колосниковых решеток;
• Чугунных дверец: поддув и топки;
• Плиты;
• Бака для нагрева воды.

Как подбирать нужный кирпич

При подборе кирпича, необходимо узнать, что плоскости, где пламя соприкасается с материалом, будут выполнены только из шамотного его вида. Обычно это кирпичи желтого цвета, и на схемах их стараются выделить таким же оттенком. Внешне кирпич желательно подбирать равномерный по структуре. Технические характеристики следующие:

• Морозостойкость не менее 25 циклов;
• Прочность М75-М150.

И даже самый дорогой пустотелый кирпич в работу не сгодится. В качестве раствора сейчас выбирают покупную глину, заменяя цементом только в начале. Хороший материал уже очищен от мусора и других примесей. Сам концентрат глины предварительно необходимо замочить, а затем уже его разбавляют песком. Хорошее соотношение - одна единица глины на две песка.

Есть наработки и простые правила в расположении металлических элементов для кирпичной печи:

Для топки дверцу необходимо планировать так, чтобы она смотрела прямо на дверь входного помещения.

Удобная площадка-фундамент для кирпичной конструкции имеет размеры: 70х70х20 см.

Планируя печь, также рассчитывают и часть парного помещения, где стараются полки размещать рядом с печью. Но рассчитывают и рост человека. Главное, чтобы самую крутую парку не было дискомфорта наверху.

Печи никогда не складывают прямо впритык. Необходимо выдержать зазор, иначе не будет циркуляции воздуха от одной или даже двух плоскостей, а это снизит теплоотдачу.

Кладка: пошаговая инструкция

Работа начинается с приготовления раствора . По вышеуказанной консистенции замешивается песок с глиной, Затем всё это постепенно разбавляется водой и перемешивается. Чтобы работа шла быстрее, нужно вооружиться насадкой по типу миксера, установленной в дрель или шуруповерт.

Раствор доводят до состояния сметаны. Желательно сделать так, чтобы рабочий мастерок в емкости стоял. Есть и другой способ для проверки качества: обычной палкой вытягивают смесь и смотрят на осадок. Идеально, когда есть слой более 2 мм на самой палке.

1. Первые два или три ряда необходимо выложить сплошной плоскостью . Это подушка для будущей печени. Его нужно положить на цемент, потому что эта часть не будет набирать много градусов, а ее составляющая должна быть максимально крепкой.
2. Выполнив ровное основание, делают четвертый ряд , опираясь на схему. Здесь дальше уже работают над топочной дверцей, планируя отверстие для чугуна. Еще делают основу для колосниковой решетки и зольной камеры. Поддувальную дверцу крепят за счёт проволоки из цинка. В середине кладки 4 ряда необходимо установить дверцу , элементы для крепежа выкладывают с наружной части кирпича. Иногда случается так, что оцинкованная проволока мешает процессу. Для этого на каждый кирпич аккуратно проделывают канавки, в них и закладывают проволоку. Точно также закрепляется поддувальная дверца сверху. Это будет уже 6 ряд.
3. До укладки пятого ряда необходимо проконтролировать углы, но только потом выполнить следующие три. Момент замера связан с тем, что на этом уровне идет колосниковая решетка и зольный колодец. Если перепутать углы наклона, то дым пойдет мимо намеченного пути и может даже выбрасываться в парную. Дойдя до 7 ряда, полностью закрепляем поддувальную дверцу .
4. 8 ряд - это установка колосниковой решетки и топочной дверцы . А сама решетка должна находиться на уровне кладки, для этого выполняют врезы в кирпичах. Колосниковую решетку фиксируют на срезах в раствор, но иногда она просто лежит без крепления. Это необходимо для того, чтобы нагретый металл при расширении не соприкасался со стенкой печи. Иначе печь поведет. Хорошо, когда сама решетка чуть меньше по размерам, чем подготовленная для неё плоскость. И топочную дверцу устанавливают аналогично поддувальной.
5. Далее необходимо выложить проем для нагревательного бака с жидкостью . Сам бак должен быть расположен на боку печи, точнее на стенках. Там, где металл соприкасается с печью (кирпичной кладкой), необходимо позаботиться о безопасности. Для этого берут в работу асбестовый шнур и наматывают его в два слоя.
6. Идет продолжение кладки кирпичных рядов. Девятый ряд необходимо выполнить перегородкой, там будет начало дымохода .
7. Уже десятый ряд должен закрывать бак для горячей воды. Здесь же монтируют плиту. Стальная или чугунная плита ставится так же, как и колосниковая решетка — в пазы, выбранные в кирпиче. Помним про расширение металла, поэтому учитываем разницу между краями плиты и кирпичом. Желательно оставить до 2 см свободного пространства.
8. В конце кладку выполняют до самой топки, где потом переходят к устройству дымоходов .

Итак, кладка выполнена. И конструкция печи будет работать очень просто: осуществляется сжигание топлива. От него идет горячий газ, нагревая стены печи и котел с водой.

Печь для бани из кирпича с индивидуальной доработкой от Российского мастера.

Отделка

Лицевая часть готовой кирпичной кладки может быть закрыта:

• Плиткой;
• Кирпичом;
• Натуральным камнем;
• Искусственным камнем;
• Стальным кожухом или футляром;
• Штукатуркой по глине;
• Изразцами.

Облицовка декоративным кирпичом.

Редко когда штукатурят банные печи или же организуют шикарные узоры из изразцов. Обычно мастерят стальной футляр из подручных уголков и прочего металла . Конечно, так кирпичная конструкция сохранится максимально долго, но всем известно, что нагретый металл не особо полезен для слизистой и кожных поверхностей.

Эстетики добавит декоративный кирпич. Потому что это просто и экономно. В итоге печь получит дополнительные свойства, такие как:

1. Быстрый нагрев.
2. Лучшая сохранность тепла на длительное время.
3. Не будет разрушения от переизбытка влаги.

Кирпичная печь для бани: как продумать все нюансы? Смотрите на видео:

Во сколько обойдется

Простая конструкция и ее стоимость по материалам:

1. На фундамент до 3х кубов кирпича . Подойдет также бой или бетонный раствор.
2. На печь нужно от 450 до 1200 единиц кирпича . Еще рассчитывают и фурнитуру (топка, задвижка, колосниковая решетка).
3. Дымоход. Дешевле сделать из железа.

Ориентировочная стоимость работ мастеров:

1. Плата за кладку от и до. Цена начинается от 40 тысяч рублей (Центральный регион) .
2. Если нужно ставить покупную металлическую конструкцию и обкладывать кирпичом, то это дешевле – от 20 тысяч.

Есть два типа расчетов с мастерами:

1. Кто-то просить оплачивать смету за каждый положенный кирпич поштучно.
2. Есть те, кто берет за трудовые часы.
3. Но самое страшное – это работа по скорости и результату. Тут хорошего качества ожидать не стоит, поскольку сделают за несколько дней любую конструкцию без гарантий.

А что по срокам

«Халтурная работа» занимает не более 2-3 дней .

Качественная конструкция без облицовки займет не более одной недели.

Банная печь с узорами, изразцами и декоративным камнем строится от двух недель и до нескольких месяцев. Все зависит от проекта.

Какая должна быть печь из кирпича в настоящей Русской бане? Советы и рекомендации от любителя некоммерческого типа строительства на видео ниже:

С давних времен на Руси пользовалась особенной популярностью кирпичная печь в баню, которую можно было не встретить в собственном доме лишь в исключительных случаях. В последние несколько лет бани буквально переживают момент невероятного перерождения.

Прежде всего, на это, конечно, оказывает тот факт, что все больше людей отказываются от проживания в многоквартирных домах и делают все чаще выбор в пользу индивидуального строительства. Именно поэтому вопрос как построить печь для бани становится все популярнее с каждым годом.

Если вы сможете грамотно спланировать процесс строительства, то вам без проблем в короткий срок удастся построить собственную баню, и добавить своему дома особенной атмосферы бодрости и здоровья.

Процесс подготовки

Все, что нужно для того, чтобы самостоятельно построить баню на своем участке – это буквально минимальные строительные навыки и немного терпения. Первое, с чего стоит начать – это выбрать чертежи печи для бани своей мечты.

В большинстве случаев печь в парилке располагают таким образом, чтобы одна часть строения отвечала за поддержание уровня теплоты в предбаннике, а другая – за отопление непосредственно парного помещения.

Если говорить о материале, который стоит выбрать для строения также в самом начале, то в принципе большинство строителей сходятся во мнении о том, что можно применять те остатки материалов, которые не использовались во время проведения основной стройки.

Процесс стройки будет идти намного быстрее в том случае, когда заранее подготовлены все необходимые инструменты.

Лучше всего, чтобы по правую сторону от печи находились мастерки, а также уровень, ведро, в котором будет раствор и молоток.

Слева от печи, как правило, размещают ведро с чистой водой и обязательно еще одно ведро с совком для мусора, а также плоскогубцы и обыкновенный карандаш, который обязательно понадобится во время проставления различных отметок.

Для печи обязательно понадобится котлован. Особенное внимание стоит уделить его размерам, а именно глубине, которая должна быть не меньше 0.7 м.

Дно котлована, согласно правилам, должно быть засыпано примерно на двадцать сантиметров песком. После этого песок сверху закрывается щебнем и битым кирпичом.

Далее обязательно в котловане необходимо предусмотреть армированный каркас с опалубкой. Сверху полностью вся поверхность должна быть залита бетоном. Посмотрите фото печи для бани и вы увидите, что оставляется обычно не больше двадцати сантиметров.

Последние два слоя фундамента выступают уже в качестве главного гидроизоляционного материала. После того, как фундамент полностью будет готов, его в обязательном порядке проверяют на горизонтальность.

Если проявятся какие-либо недостатки, то их можно будет достаточно просто устранить, используя возникшие огрехи. После проведенных работ можно постепенно переходить к строительству самой бани.

Важность дымоходного канала

Особенное внимание во время установки дымохода очень важно уделять общим параметрам строения. В том случае, если самодельная печь для бани из металла получилась достаточно маленькой, то не стоит и трубу делать чересчур массивной.

Приблизительно толщина стенок составляет на практике около половины кирпича. Желательно, чтобы и сечение дымовых проходов было такого же размера.

Финальный этап

Очень важно уже после завершения укладки, но перед началом использования, как следует просушить банную печь. Принято для этих целей использовать один из способов:

Обратите внимание!

• Принудительный;
• Естественный.

Наиболее предпочтительным, по словам строителей, является второй вариант, однако предстоит заранее приготовиться к дополнительным временным затратам.

Используя данный способ можно будет быть уверенным в том, что печь действительно просохнет максимально равномерно, и не образуется ни одна трещина.

Запомните, что если вы будете соблюдать все советы, данные вам строителями, то без каких-либо сложностей сможете построить баню достаточно быстро исключительно собственными силами.

Не забудьте заранее только убедиться в том, что вы готовы к необходимым финансовым затратам.

Фото печи для бани своими руками

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Каким бы выгодным и упрощенным не казался современный вариант обогрева бани с помощью , опытные специалисты в один голос советуют: лучше использовать традиционный кирпич. Мягкое тепло, эстетичный вид, насыщенный, но не обжигающий пар – эти преимущества может дать только кирпичная печь. А если вы хотите, чтобы прибор грел не только парную, но и соседнее помещение, есть еще более выгодный вариант – печь с топкой из предбанника, оснащенная баком для воды. Соорудить такую конструкцию своими руками будет непросто, но, имея перед собой пошаговую инструкцию, чертежи и фото монтажа, осилить задачу сможет каждый, кто обладает элементарными строительными навыками.

Выбор материала: типы и размеры печного кирпича

Первым делом необходимо закупить главный строительный материал – кирпич. Если ваш бюджет ограничен, можете выбирать обычный керамический кирпич. Размеры у него стандартные – 25 х 12 х 65 мм. Но тут нужно учитывать один нюанс: чтобы материал без негативных последствий выдерживал сложные условия эксплуатации, обусловленные высокими температурами и влажностью, вам нужно будет обработать его специальными защитными составами. Отличный вариант – термостойкий лак для печи из кирпича.

Кирпич для печи

Более подходящее сырье для бани – огнеупорные шамотные кирпичи желто-соломенного цвета. Их изготавливают при высоких температурах посредством прессования и обжига, поэтому они максимально надежны. Как правило, изделия продают в трех размерных вариациях:

• стандартные – 230 х 125 х 65 мм;
• зауженные – 230 х 114 х 65 мм;
• зауженные с уменьшенной толщиной – 230 х 114 х 40 мм.

Кирпичи обязательно должны быть без пустот, то есть полнотелые.

Подготовка инструментов и расходного сырья

Для укладки печи вам понадобится не только кирпич, но и множество вспомогательных материалов и инструментов. Самые важные из них, которые нужно будет закупить заранее:

• колосники – 6 шт стандартного размера 300 х 220 мм;
• дверца для топки – 250 х 280 мм;
• дверца для поддувала – 200 х 250 мм;
• кварцевый или речной песок;
• глина шамотного типа;
• дверь для отсека с камнями;
• стальные уголки – 4 шт;

Необходимые инструменты

• стальной лист для топки;
• стальные уголки для перекрышки – 10 шт;
• шамотные элементы для перекрышки – 6 шт;
• термостойкий лак для печи из кирпича;
• строительный миксер;
• уровень.

Теперь нужно приготовить глиняный раствор, который будет служить связующим материалом для кирпичей. Сначала замочите глину на 2 дня – сухой материал плохо обрабатывается. Затем разомните ее специальной лопаткой, добавьте воду и замешивайте при помощи строительного миксера до тех пор, пока не получите состав, напоминающий сметану. Потом добавьте в смесь песок. Соотношение глины и песка должно быть 1:1. Затем снова замесите состав, пока не выйдет однородный раствор.

Совет. Если глина чересчур жирная, добавьте в нее вместе с песком немного шамотного мертеля.

Формирование основания

Один кирпич стандартных размеров с раствором весит приблизительно 4 кг, поэтому вся конструкция печи очень тяжелая – без качественного основания здесь не обойтись. Фундамент обустраивается следующим образом:

• в зоне, где планируется установка печи, выкопайте яму глубиной 70 см;

Важно! При выкапывании ямы учитывайте, что основание должно выступать за границы будущей печной конструкции на 5-6 см со всех сторон.

• засыпьте дно углубления песком на 15 см и увлажните слой, дабы он хорошо просел;
• уложите слой гравия в 15 см (можно смешать гравий с битым кирпичом);
• смонтируйте опалубку;
• уложите на основание армированный металлический каркас;

Основание печи

• приготовьте цементный раствор и залейте им яму;
• выровняйте основание и оставьте застывать;
• когда цемент полностью высохнет, уберите опалубку и засыпьте оставшиеся щели, если такие имеются, песком;
• проверьте фундамент по уровню – если остались неровности, выровняйте основание при помощи бетонного состава – важно, чтобы поверхность была идеально ровной.

Готовый фундамент нужно обязательно гидроизолировать. Для этого уложите на него листы рубероида.

Кладка печи своими руками: первый этап

Самое сложное в обустройстве печи – первые ряды. Они должны быть идеально ровными, так как именно на них необходимо будет ориентироваться в процессе дальнейшей кладки. Приступим:

1. Начиная от углов, выложите по периметру первый ряд кирпичей. Когда окантовка будет готова, заполните внутреннюю часть. Слой глиняного раствора для связки кирпичей должен быть приблизительно 3-5 мм.
2. Укладывайте второй ряд со смещением – швы первого ряда должны располагаться прямо посередине второго.
3. С аналогичными смещениями уложите третий и четвертый ряды, оставляя место под зольник.
4. Установите поддувальную дверцу: закрепите ее посредством оцинкованной проволоки. Чтобы последняя не мешала во время дальнейшей укладки, прорежьте в соседних кирпичах канавки и спрячьте ее туда. После этого заполните канавки глиняным раствором.
5. Уложите пятый ряд кирпичей и установите колосниковую решетку. Поставьте стальной уголок, чтобы потом можно было легко менять колосники – они иногда прогорают.

Далее начинайте сооружать футеровку – внутренний экран из кирпичей, который будет защищать стенки печи от высоких температур. Футеровка выполняется только на уровне топочной части конструкции. При этом между защитным экраном и внешними стенками топки должно сохраняться расстояние в 22 мм, чтобы компенсировалась разница расширения внутренних слоев.

Кладка печи: второй этап

После того, как завершите с сооружением внутренних и внешних стенок топочной части, переходите к установке топочной дверцы. Для ее крепления можно использовать ту же оцинкованную проволоку, но лучше скручивайте не один кусок, а сразу три.

Далее уложите еще один ряд кирпичей и начинайте сооружать камеру для камней. Ее размер должен быть таким, чтобы все булыжники прогревались равномерно, то есть слишком большая конструкция ни к чему – в этом случае тепло не будет доходить к верхним камням. Считается, что оптимальная высота – 40-50 см. Когда камера будет выложена, отделайте ее стальными листами, отражающими тепло.

Следующий шаг – установка второй колосниковой решетки. После этого продолжайте наращивать ряды, оставляя проем для пара. Его средняя ширина – 50 см. Этого абсолютно достаточно, чтобы заменить камни или же выполнить ремонт внутренних стенок печи. Высота проема – 5 рядов. После их укладки нужно закрыть отверстия – для этого придется заказывать специальную дверцу под размеры конкретного сооружения.

Когда печь достигнет необходимых вам размеров, накройте конструкцию стальным листом с предварительно вырезанным отверстием. Затем установите уголки для перекрышки и закройте их кирпичами. Потом приступайте к сооружению дымохода.

После завершения кладки печи установите рядом бак для воды и соедините конструкции металлическими или металлопластиковыми трубами.

Как видите, кладка кирпичной печи с топкой из предбанника состоит из массы процедур, которые никак нельзя назвать простыми строительными работами. Поэтому, чтобы успешно с ними справиться, четко соблюдайте технологию и не пренебрегайте правилами безопасности – здесь нет места самодеятельности, ведь каждый шаг должен быть продуман до мелочей.

Кладка печи для бани: видео

Печь для бани: фото

Какая баня без печки? Этот агрегат является своеобразной душой настоящей парной. Уже на протяжении многих веков люди обустраивают кирпичные печи, пользуясь ими с превеликим удовольствием. Есть и мастера, посвятившие свою жизнь данному искусству. И, несмотря на все разнообразие новых строительных материалов, появившееся сегодня, огнеупорный кирпич и по сей день пользуется популярностью у народных умельцев, «самоделкиных» различных рангов и мастей. Конечно, некоторые дачники предпочитают нынче в качестве варианта – чугунные печи. Хотя, отлично от металлической, кирпичная печь не создает «зон холода», равнозначно обогревая весь объем, поставляя пар мягкого свойства, что, несомненно, порождает ощущение уюта, не ранит обнаженную кожу и дыхание. Постройка печей для бань из кирпича своими руками – бесспорно, трудоемка. И без соответствующего понимания здесь – просто никуда. Однако пример доморощенных экспертов показывает: возвести топку из кирпича собственноручно вполне посильно. Конечно же, если вы последуете рекомендациям, подробно изложенным ниже.

Печка из кирпича для бани

Обязательно посмотрите видео:

Несколько слов о преимуществах самого кирпича, как строительного материала.

• Во-первых, он отличным образом сочетается с любыми интерьерными решениями при обустройстве бани. А внешне смотрится весьма изящно (как правило, и дополнительной облицовки или штукатурки не требуется).
• Во-вторых, кирпич обладает высокой планкой чистоты в смысле экологии, а нагреваясь до высокой температуры, не выделяет в окружающую атмосферу небезопасные для человека химические вещества, как некоторые другие материалы.
• Кирпич обеспечивает необходимую консистенцию пара, мягкого и густого, который положительным образом воздействует и на самочувствие парящегося, и на общий оздоровительный фон для организма человека (разумеется, при должном режиме посещения парилки).
• В-третьих, кирпичная печь при правильном уходе прослужит многие годы – вполне исправно.
• А еще кирпич – отличный регулятор влажности, поэтому конденсату здесь – просто нет шанса!
• Еще один плюс: отлично от металла, каменный дымоотвод не нужно очищать постоянно при частом пользовании парной, и для растопки печи из кирпича можно применять сырье, что запросто отыщется на строительном рынке (отходы досок, щепа, обрез) или же собирается собственноручно (веточки, мох, тому подобное).

Выбор: не все так просто!

Чтоб печь для бани из кирпича своими руками прослужила десятилетия, не доставляя проблем с ее эксплуатацией, в первую голову нужно правильно выбрать материал для ее сооружения. Сюда не подойдут обычные разновидности кирпича, из которых возводят, к примеру, стенки жилого дома или дачи. Используется огнеупорный стройматериал, так называемый «шамотный», по названию глины «шамот», из которой кирпич производят.

Шамотный кирпич

Такой кирпич из глины по характеристикам мощнее своих «сородичей», однако и стоит дороже. Кстати, данный материал довольно быстро остывает, потому, как предназначен выдерживать высокие температурные режимы, но не аккумулировать тепло. Поэтому огнеупорным кирпичом из глины, как правило, выкладывается лишь пространство топки. Остальные части печи дополняют пустотелыми и силикатными разновидностями стройматериала.

Рекомендуем к использованию марку М (№№ то 75 до 150), где морозоустойчивость не выше двадцати пяти циклов. Все эти характеристики необходимо узнать, попросив документацию и сертификат (именно поэтому лучше покупать огнеупорный кирпич в супермаркете, или в спецмагазине с соответствующей положительной репутацией). Убедитесь, что на стройматериале не имеются различные дефекты: сколы с трещинами. Он должен быть симметричен, с гладкой поверхностью, ровным углом. Не стоит приобретать с сильнопористой структурой, с вкраплением иного материала. А еще: шамотный кирпич должен иметь желтоватый, белесый цвет, не обожженный – тусклый оттенок.

Разновидности печек: «черная», «серая»

Основные разновидности печи для бани

Вообще-то, есть 4-ре разновидности (можно по ним проследить всю историю развития кладки). У всякой, разумеется, есть и недостатки, и плюсы; практически к любому виду требуется персональный подступ: в возведении, в дальнейшем обслуживании.

• В «чёрной» банной печи – отсутствует отдельный дымоотвод, а дым от топки идет через парилку. Такие печи начали сооружать еще столетия тому. Они, конечно, обуславливают высокую скорость обогрева помещения, но могут быть смело признаны устаревшими – и морально, и технически. Основной недостаток: перед пользованием бани нужно подождать, пока полностью прогорит все количество топлива в печке. Также вероятно образование сажи на внутренних стенах (их во избежание этого обрабатывают спецсредствами, что предотвращают данное проявление).
• Кирпичная печь «по серому» уже имеет дымоход, но снова придется ожидать полного прогорания. Зато парилка в бане нагревается скорее, оставляя меньше вторичных отходов.

«Протопи ты мне баньку по белому…»

• Кирпичная печь «по белому» является экологически чистым продуктом, однако и наиболее затратным по средствам и технологии ее возведения. Здесь на процесс нагревания кирпича уходит довольно долгое время (до полусуток), и тратится гораздо большее количество топливных ресурсов. Зато: и попариться реально, как душе необходимо, и температура в топке (и в баке) поддерживается на постоянном уровне.
• В крайней из вариаций банной печки «по белому» нагревание водяной емкости «запитано» от плит из чугуна. Чтоб поднять КПД топки, эти плитки трехсторонне обкладываются кирпичом.

Утверждаем план действий

Конструкция печи банной, пусть и самой небольшой, должна четко продумываться и выстраиваться, согласно чертежу. Хорошее устройство, выполненное, согласно технологиям с полным соблюдением правил противопожарной безопасности будет «пахать» не одно десятилетие, на радость хозяину. При возведении печи для бани из кирпича своими руками следует работать поэтапно.

1. Подготовительный этап. Замеряем габариты, составляем (или копируем готовый) чертеж, продумываем четкий план действий и выбираем/закупаем материал.
2. Только после этого следует приступать к постройке банной печи. Сперва заливаем фундамент и даем ему отстояться некоторое время.
3. Затем следует процесс кладки. Выкладывать кирпичную печь для бани необходимо четко по чертежам и в соответствии с технологией.
4. Со всей внимательностью относимся к водному баку для нагрева и его монтажу. Он является обязательной деталью для печки, сооружаемой в бане. Его делают из стали, из нержавейки. А чтоб избежать перегрева и возможного пожара, на железный элемент наматывается асбестовый шнур. Размещение бака может быть произвольным, так как обычно емкость ставится, согласно целесообразности и удобству.

Возможные варианты

1-й шаг: проектирование

Как в любом зодчестве, в возведении кирпичной печи для бани своими руками, во-первых, нужно определить проект сооружения (чертежи в вариациях можно скопировать в различных источниках, а не ломать голову над их «изобретением»). В разработке указываем особенности внешнего вида, размещение материалов, прочие детали – от них зависит срок эксплуатации конечного продукта. Есть энное количество способов кладок. Вне зависимости избранного метода, главные элементы конструкции будут постоянны:

• Топка. Выкладывается из огнеупора;
• Дымоотвод. Он выполняется из силикатного кирпича или керамики;
• Бак. Емкость для нагрева жидкости;
• Зольник, куда включены плита из чугуна, камни, топка и подпечье (тут хранятся банное оборудование, сопутствующие компоненты).

2-й шаг: фундамент

Часто мы слышим, когда баня выстроена на монолите, то и в персональном фундаменте печи нет необходимости. Но в широте, где наблюдается постоянный перепад температур, тщательно умощенная земля тоже имеет тенденцию сдвигаться. Поэтому, делайте выводы сами. Кстати, место для печки лучше всего определять уже на этапе проекта: затруднительным будет после производить дополнительные работы по организации дымохода. Обратите внимание на то, что температурная разница между фундаментами здания и печки довольно существенная, поэтому рекомендуем делать расстояние меж ними примерно в 0,5 метра.

Фундамент для печи своими руками

• Итак, для начала, роем котлован (его глубина будет зависеть от рыхлости почв под зданием бани). Ширину дна котлована следует делать шире на один кирпич, чем наверху (чтоб увеличилась устойчивость и предотвратилось возникновение трещин в результате расширении почвы от нагревания). Общие габариты фундамента банной печи могут превысить в итоге размер ее примерно на 100 миллиметров. Следует учитывать: в целях пожарной безопасности нужно оставлять зазоры от стенки постройки до стенки печи: в бане из дерева до 15-и сантиметров, а у кирпичной (блочной) – до 7-и сантиметров.
• Засыпаем днище котлована очищенным, просеянным песком (или песчаной смесью) примерно на 15 сантиметров, заливаем его водой.
• На слой песка укладываем битый камень (или аналогичный кирпич), так чтоб высота смеси достигла около 20-и сантиметров. А поверх камней насыпаем щебень (слоем до 15-и сантиметров) и плотно утрамбовываем.
• Устанавливаем опалубку из досок (их нужно сбить вручную молотком). Опалубку следует выполнить как можно более жёстко, чтоб обеспечивать этим надежную кладку. Сюда же устанавливаем и металлический каркас (армированные прутья).
• Теперь можно заливать фундамент. Делается это таким образом, чтоб до поверхности оставалась высота 2-х кирпичей (около 15-и сантиметров). Цементный раствор заказываем готовый или делаем собственноручно. Соотношение смеси: 1 к 3 к 5 цемента М200 (можно выше), очищенного речного песка и щебня (отсев до 50 миллиметров).
• После полного затвердевания раствора (по времени – от нескольких дней до 7-и), опалубку демонтируем с боков наносим слой гудрона. В швы засыпаем песок со щебнем (гравием) и утрамбовываем ручной трамбовкой.
• Поверху сделанного фундамента кладем рубероид в качестве гидроизоляции (2-3 слоя). Размеры материала должны быть больше площади основания для банной печки. Торчащие кусочки обрезаем.

3-й шаг: кладка «тела»

Для не слишком опытных зодчих есть специальные схемы, «порядовки», и в них довольно подробно пошагово рассказывается расположение любого кирпича, участвующего в строительстве банной печи.

Кладка рядов из кирпича

Порядовка начинается с нулевого уровня, необходимого для того, чтоб выровнять площадь фундамента и вывести основу в уровень пола строения. Специалисты рекомендуют, кстати, банную печь сперва возводить всухую, без раствора, чтоб избежать нестыковок. Конструкция должна быть правильной геометрии, тогда гарантирована ее эксплуатация в течение долгих лет. А все кирпичи предварительно советуют замачивать – тогда пузырьки воздуха выходят из пор, а также предотвращается обезвоживание строительного раствора. Но и с этим нельзя переборщить: кирпич шамотный нельзя на долгий срок опускать в воду, достаточно нескольких секунд. Кладку начинаем с угла, а 1-й ряд укладываем насухо, прямо на фундамент, не применяя раствора.

• Далее, используя мастерок, набирая нужное количество цементного состава – покрываем им место для кладки, аккуратным образом разравнивая массу раствора.
• Сверху ставим кирпич, подбивая молотком из резины или ручкой мастерка, утрамбовываем. Слой цемента по рядам не должен быть более 5-и миллиметров, а меж сегментами каждого ряда – более 2-х. Чем швы меньше, тем устойчивей и крепче будет возводимая конструкция. Кроме крепежной грани кирпича также смазывается и тычковая его часть.

Возведение тела печки

Небольшие хитрости

Можно сначала в черновую проложить рядок без применения раствора, убеждаясь, что лишнего ничего не выпирает – из общего плана. Затем нумеровать все кирпичи ряда, и приступить к укладке набело.

Чтоб предотвратить слишком большие зазоры нелишним будет заготовить заранее половинки с четвертинками от кирпичей.

Швы очередного рядка не делайте совпадающими с предыдущими швами, каждый из кирпичей подвигается на 50% примерно.

Резать кирпичи лучше болгаркой с напылением.

• Продолжаем возведение «тела» печи. Сразу же после 1-ого ряда кладки устанавливаем дверцу поддувала. Используем для креплений оцинкованную проволоку (толщина 3-и миллиметра). Её прикручиваем по углам дверцы. В местах касаний ее с печью, используем асбест в качестве изоляции. Крепление дверцы, зольника, топки осуществляем оцинкованной проволокой.
• По мере кладки ряды проверяем уровнем, чтоб наша конструкция не была сооружена с уклоном.
• Аналогично кладем и последующие ряды. А чтобы печка стала надёжна, долговечна, нужно провести армирование в междурядье. Толщина решеток из металла до 3-х миллиметров.
• Сверху отделения для топки монтируем плиту из чугуна, куда будут установлены камни (весом до полусотни килограммов для обычной бани, для сауны – до 30-и).
• Не забываем обтирать уложенные ряды влажными тряпками.
• Все время сверяемся с намеченной схемой: все идет нужным путем – далее приступаем к установке дымохода.

Шаг 4-й: дымоотвод

При расширении от повышенных температур на трубе из металла может образовываться конденсат. Поэтому рекомендуем строить кирпичный дымоход. Стенки кирпичной трубы должны стать по максимуму ровные, в противном случае станет откладываться сажа, а шахта в скором времени может забиться.

Ширина систем, соединяющих топку печки и шахту дымохода (трубы) в среднем должна равняться трем четвертям от ширины использованного кирпича. Не рекомендуется сооружать стену дымохода менее, чем в один кирпич или «жертвовать» площадью сечения.

Шахта должна складываться цельным материалом – никаких половинок, четвертинок! Если высота дымоотвода будет малой, то и дым не успеет остыть, под высокими температурами выходя наружу (высота уличной части трубы – минимум полметра).

Дымоотвод печи для бани

Не стоит забывать и про пожарную безопасность! В место, где происходит стычка крыши и дымохода, лучше положить ещё один слой кирпича и облицевать дополнительно теплоизоляцией. С улицы дымоотвод бани покрываем известняком. Благодаря нему, в любом случае сразу же можно заметить дымовую утечку – все будет отображаться достаточно хорошо.

Готовая печь для бани

Следует также помнить, что перед началом пользования банной печью, надо дождаться полного засыхания раствора из песка и цемента. «Тело» конструкции и ее дымоход за это время станут единым монолитом. Обычно по времени это занимает не так уж много: 2-3 недели. После этого проводим пробную растопку. Надеемся, что пользуясь нашими советами, постройка банной печи станет не слишком сложным для вас делом, а парная порадует гостей и домашних своими целебными свойствами.

Хотя металлические печи для бани изобретены уже достаточно много лет назад, большинство людей все равно отдает предпочтение традиционным кирпичным. Подобный выбор обусловлен тем, что именно «живой» материал способен создать наиболее комфортный для человека уровень тепла и оптимальное количество пара, а также придать помещению уютную атмосферу.

Особенности

Основным преимуществом кирпичных печей для бань считается определенная технология парообразования, которая достигается благодаря уникальным свойствам кирпича. Человек, находящийся в помещении, легко дышит, чувствует «мягкое» тепло и обволакивающий пар, насыщенный, но не обжигающий. При нагревании же металла возникает инфракрасное излучение, выжигающее в парилке кислород и обжигающее кожу. Неудивительно, что каменки, сделанные из кирпича, предпочитают люди, которые следят за своим здоровьем и выбирают комфорт.

Кирпичная конструкция бывает разнообразных размеров и вариантов дизайна , а значит, может вписаться в любую баню, демонстрирующую индивидуальность владельца. Как правило, складываются печи с основанием 3,5 на 4 кирпича (89 на 102 сантиметра), либо 4 на 5 кирпичей (102 на 129 сантиметра). Высота без трубы может быть 168 или 210 сантиметров. Наиболее популярной является модель с баком для нагрева воды.

Плюсы и минусы

Отдавая предпочтение кирпичным печам, необходимо помнить, что они обладают как определенными преимуществами, так и недостатками. Среди плюсов выделяют следующие:

• привлекательный внешний вид и способность вписаться в любой интерьер бани: как сделанной из дерева, так и из кирпича;
• такая печь будет радовать владельца гораздо дольше, чем железная: в отличие от металла, кирпич является материалом, который не испортят небольшие дефекты;
• нет необходимости проводить дополнительные отделочные работы;
• возникающий пар благотворно воздействует на здоровье человека;
• нагревшийся кирпич не начнет выделять в воздух опасные химические вещества;

• кирпичная печь лучше поддерживает высокую температуру во всем помещении бани;
• для растопки используется топливо, которое продается на любом строительном рынке, а также простейшее сырье, которое даже не обязательно покупать: палочки, ветки, газеты, сухой мох и другие;
• в помещении с каменкой периодического действия можно париться в течение 2-3 дней, и она не остынет;
• если после банных процедур просто не закрывать дверь в парной, то печь сама высушит баню;
• дымоход не требует ежемесячной очистки в отличие от металлической топки.

Однако существуют и некоторые минусы:

• сама печная конструкция довольно крупная, потребуется либо изначально строить большую баню, либо придется пожертвовать некоторыми квадратными метрами;
• если в процессе сборки будут допущены ошибки, то печь станет плохо удерживать температуру, а помещение – быстро остывать;
• кирпич является довольно дорогим материалом;
• услуги профессионального печника также отличаются высокой стоимостью;

• из-за большого веса печи потребуется основательный фундамент, глубина которого должна быть ниже точки промерзания грунта, а также фундамент под печь не должен быть привязан к фундаменту под само строение банного домика;
• строительство каменки – долговременная и трудоемкая задача;
• чтобы полностью растопить баню с кирпичной печью, понадобится много времени, вплоть до 6 часов.

Виды

Выделяют 4 основных вариации банных печей:

• «по-белому»;
• «по-черному»;
• «по-серому»;
• с плитой.

Печки, которые топятся «по-черному», не имеют дымохода , и уже многие десятилетия используются в деревнях по всей стране. Весь чад и дым уходят через само парильное помещение – естественным путем сквозь щели и зазоры крыши. Безусловно, так в них возникает самый лучший пар и аромат, и мыться становится очень приятно, но в то же время приходится ждать, пока не прогорят все дрова. При выборе печей «по-черному» рекомендуется обрабатывать внутренние стены бани специальным раствором, способным предотвратить возникновение остатков сажи. Бани «по-черному» имеют очень высокий КПД, а потому при их использовании можно сэкономить на топливе.

Далее по сложности следуют печи, которые топятся «по-серому». Они обладают дымоходом, а потому баня прогревается гораздо быстрее. Однако все равно приходится ожидать, пока не сгорит все топливо, так как сажа откладывается на камнях. Стены не пачкаются копотью, но когда подается жидкость на камни, вместе с паром из печи появляется незначительное количество микрочастиц сажи. Такая конструкция может быть прямоточной и с каналами. В первом случае камни, размещающиеся над топкой, оказываются в огне, а газы выходят на воздух через трубу, а во втором – через две задвижки.

Печи «по-белому» прогревают помещение на срок до 12 часов , но не загрязняют камни, поэтому считаются наиболее экологичными. Процесс происходит следующим образом: от топлива нагревается перекрывающая металлическая плита, а от нее – и камни, которые будут хранить тепло в течение нескольких часов. Такой метод нагрева предстает наиболее затратным – расходуется большое количество дров и иных материалов. Раньше короб, в который складывали камни, мастерили из обычного черного железа, а сейчас из жаропрочной нержавеющей стали. Традиционно в банях «по-белому» имеется два отдельных пространства: предбанник и непосредственно парилка. Чтобы согревать оба помещения, одной стороной печь выходит в предбанник.

В четвертом же случае – с плитой – камни и бак с водой, размещение которых можно менять, нагреваются от двух чугунных плит. Одна из них размещается над топкой, а вторая – над дымоходом. С трех сторон плиты должны быть ограждены кирпичным экраном, который будет обеспечивать высокую температуру воды. Такие печи обычно сооружаются самостоятельно.

По применяемому виду топлива выделяют печи:

• дровяные;
• растапливаемые каменным углем;
• природным газом;
• дизельным топливом;
• древесностружечными брикетами;
• электроэнергией.

По типу конструкции они делятся на печи:

• с открытой каменкой (характерны для финской сауны);
• с закрытой каменкой;
• комбинированные.

Каменка в первом случае называется проточной, а сама печь – периодического действия. Во втором случае каменка является прямоточной, а печь – постоянного действия.

Печи-каменки периодического действия обычно выбираются большими семьями , когда много человек отправляются мыться, но длительность парильного процесса небольшая. Они обладают толстыми стенами, которые в течение продолжительного времени хранят тепло и обеспечивают необходимый срок функционирования бани. Дым проходит сквозь камни перед попаданием в дымоходную трубу. Объем каменной засыпки в такой каменке гораздо больше, чем в каменках постоянного действия.

Банные печи постоянного действия имеют минимальные толщину стенок и объем камней, находящихся в изолированном металлическом коробе над топкой. Их основное преимущество – возможность пользоваться парной в процессе растапливания. Печи с закрытой каменкой также являются более безопасными. Нагрев осуществляется внутри корпуса через стенку, являющуюся общей для каменки и топки. Камни намного дольше хранят тепло, а воздух в парной при этом имеет стабильную оптимальную температуру. Для прогревания воздуха в такой бане потребуется около 4-5 часов.

Отдельно стоит выделить такую разновидность, как каменная печь-камин для бани. Такая конструкция отличается привлекательным дизайном, но обладает низким КПД. Если установить задвижку из огнеупорного стекла, то можно обезопасить себя от языков пламени и насладиться отдыхом в согретом помещении. Именно поэтому камины часто устанавливаются в «предбанниках». Современные технологии позволяют конструировать и мини-каменки. Такая конструкция быстро согревает баню, но даже после того, как топливо полностью сгорит, подогрев помещения остается. Ее длина и ширина обычно составляют 2 кирпича.

Дизайн и стиль

Существуют различные способы оформления кирпичных печей.

• С помощью штукатурки можно оформить рельефные узоры, или просто создать аккуратную гладкую поверхность. Поверх штукатурки наносится краска или же декоративная штукатурка.
• Покраска представляет собой самый простой вариант. В этом случае необходимо будет всего лишь покрасить печь 1-2 слоями очень стойкой краски.
• Если требуется какое-то креативное и эффектное решение, то стоит обратиться к облицовке портала печи плиткой или камнем в последовательном или хаотичном порядке. В том случае, когда камин планируется закрытым, выбирается стеклянная облицовка, а украшением послужит сам кирпич. В целом облицевать печь можно натуральным камнем, майоликой, неглазурованной терракотой, клинкерной плиткой и керамогранитом.

Раздумывая над цветом для печи, рекомендуется основываться на дизайне интерьера. Например, стиль лофт подразумевает искусственно состаренный кирпич ручной формовки. Для классического интерьера в спокойных, легких тонах, как правило, используется светло-желтый кирпич. Благодаря современным материалам есть возможность выкрасить печь в любой свет.

Если есть желание оформить бревенчатую баню в русском деревенском стиле, то печь лучше всего собирать своими руками. Обычно она облицована изразцами или просто отштукатурена и окрашена в белый цвет. Необходимо также озаботиться подложкой, в качестве которой могут выступать стекломагнезитовые листы или гипсокартон.

Схемы кладки

Если прежде строить каменку не случалось, то рекомендуется не приниматься собственноручно за составление чертежа, а отыскать готовую порядовку и воспользоваться ею. В настоящее время используются различные схемы кладки, наиболее сложные из которых выбираются профессионалами, а простые – любителями. В обоих случаях итог получается удовлетворительным, а печь эффективно работает. Кроме традиционных способов кладки, также выделяют и порядовку колпаковых банных печей Кузнецова. Такая конструкция занимает значительно меньше места.

Изначально печь выкладывается на сухую, чтобы расчертить план порядовки. Необходимо помнить, что стандартные схемы подходят не для всех помещений, поэтому для каждой бани их нужно создавать индивидуально, внося необходимые изменения в существующие. Как только появляется ясное понимание, как выполняется каждый ряд, пора приступать к основной сборке.

Порядовка всегда начинается с фундамента печи, так называемого нулевого ряда. На этом уровне укладка выполняется сплошной, но сбоку обычно оставляется полуокошко, чтобы создавалась дополнительная тяга и осуществлялась чистка шахты дымохода. На следующем уровне осуществляется перевязка – это означает, что ряд смещается на 30-50%, чтобы сделать конструкцию устойчивой. Если потребуются половинки или четвертинки кирпича, то рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском. Необходимо помнить, что такие элементы не могут находиться в дымоходах, шахты которых всегда собираются из цельного кирпича, а только внутри конструкции.

На третьем уровне обычно появляется заслонка, и начинается монтаж дверки зольника. Четвертый ряд обозначает появление дверки для выборки сажи. На шестом этапе, как правило, происходит разделение шахты с помощью перемычки на две части, одна из которых станет шахтой плиты. На двенадцатом ряду одна из шахт будет заложена, и останется одна основная. Обычно на двадцать пятом и двадцать шестом этапе заканчивается кладка главной конструкции, и дальше происходит уже кладка дымохода.

Чертежи и проекты

Проект банной каменки отличается от проектов традиционных: в ней имеется специальное пространство для нагрева камней, что позволяет обогреть парилку с высокой скоростью. Выделяют две основных конструкции такой печки: колосниковую и бесколосниковую.

В колосниковой печке дрова помещаются на маленький колосник или же колосниковую решетку. Это устройство также служит дном топки, и через него подается первичный воздух для возгорания. Через отверстия в колоснике зола уходит вниз, таким образом появляется место для новой порции топлива. Лучший материал для этого элемента печной фурнитуры – чугун, так как он более устойчивый, чем сталь. Такие печи обладают высоким КПД, высокой интенсивностью горения, и их очень легко обслуживать.

Различают колосники цельные, которые нельзя разобрать, и наборные, состоящие из нескольких деталей. В первом случае при покупке детали необходимо ориентироваться на имеющуюся площадь топки, а во втором – элемент необходимого размера получится собрать самостоятельно. Стальные колосники производят цепными или трубными. Стальные бывают плиточными, корзинными, балочными и подвижными.

Бесколосниковая печь имеет также название подовая. Дрова кладутся на под – глухой пол, на котором также есть возможность готовить и печь, а воздух подается через дверцу топливника. В таких печах происходит «верхнее горение топлива», когда фронт распространяется от верхних слоев закладки к нижним по мере сгорания, что считается более экологическим способом. Для таких печей используются исключительно древесные материалы: дрова и брикеты.

Некоторые мастера собирают печи «на глазок» , так как считают, что и сборка кирпичной печи, и обкладка железной настолько просты, что предварительные расчеты для них не нужны. Однако лучше провести предварительные расчеты. От правильности проектирования зависят и тепловой режим, и количество пара в помещении. В противном случае может произойти так, что воздух будет нагреваться очень быстро, а камни оставаться холодными.

Параметры рассчитываются, исходя из размеров помещения: длины, высоты и ширины. Мощность печи вычисляется также в зависимости от объема парной: на каждый кубический метр требуется 1 киловатт энергии.

Как сделать своими руками?

Чтобы самостоятельно сложить стандартную печь, первым делом необходимо подобрать подходящий кирпич. Материал должен быть очень прочным, способным выдерживать высокие температуры и обладающим огнеупорными свойствами. Наилучшим вариантом считается бледно-желтый кирпич на основе огнеупорной шамотной глины. Стоит учитывать, что он представляет собой дорогостоящий материал, поэтому при строительстве самодельной печи его дополняют полнотелым красным кирпичом. Например, для фрагментов, подвергающихся наиболее сильному нагреву, используют шамотный кирпич, а чтобы обкладывать внешние стенки, дымообороты и декоративные элементы – красный полый марки М с номером от 75 до 150.

Выбирая кирпич, стоит придерживаться нескольких простых правил:

• При ударе киркой или молотком о качественный кирпич раздастся звонкий и чистый звук;
• Кирпич должен удовлетворять стандартным параметрам: 250 на 120 на 65 миллиметров;
• У качественного материала отсутствуют выраженные повреждения и дефекты, за исключением нитевидных трещинок и бороздок;
• Если у кирпича присутствует «слюдообразная» пленка, это говорит о браке.

Чтобы построить кирпичную печь, понадобится владение знаниями кладки блоков и соблюдение единой порядовки. Первым делом обустраивается гидроизоляционный слой в основании из железобетона с целью охлаждать фундамент. На этом же этапе формируется подпечье для хранения инвентаря. Затем начинается подготовка глины и песка для соединения элементов, ведь цемент в этой ситуации не подходит. Глина предварительно тщательно очищается от камней и примесей и замачивается на несколько дней. Рекомендуется брать образцы, добытые на глубине 150 сантиметров под поверхностью земли. Карьерный или речной песок тщательно просеивается на предмет камешков или кусочков гальки. После этого глину необходимо размешать, разбавить чистой водой без затхлого запаха и соединить с песком, подготовленным таким же образом.

При использовании глины с высокой жирностью рекомендуется разбавлять ее песком в пропорциях 1: 2. Чтобы проверить, правильная ли получилась смесь, необходимо воспользоваться деревянной палочкой. Она окунается в раствор, и если полученный слой обладает толщиной в 2 миллиметра, то можно приступать к работе. Специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение глине, лежащей в основе выбранного кирпича, то есть либо красной, либо шамотной.

На следующем этапе будет необходимо выложить кирпичные блоки. Как правило, для этого потребуется порядовка, угольник, плоскогубцы, веник с совком и наждачный круг. Каждый кирпич предварительно помещается в воду, чтобы все пузырьки воздуха вышли из пор, и чтобы обезвоживание раствора было предотвращено. Шамотный кирпич не рекомендуется надолго опускать в жидкость, достаточно нескольких секунд для снятия пыли. Кладка начинается с угла. Первый ряд укладывается на сухой фундамент, без нанесения песочно-глиняной смеси.

В определенный момент происходит также установка бака для воды , плиты, и при необходимости колосниковой решетки, а также закрепление дверок. Независимо от метода кладки, ключевые части остаются одни и те же: топка из огнеупорного кирпича, дымоотвод, бак с водой и зольник, состоящий из чугунной плиты, топки и подпечья. Сушка банной печи проходит в течение 4-5 дней при открытых окнах в помещении. Спустя этот срок ее можно начинать топить мелкими щепками 1 раз в сутки, максимум в течение 10-15 минут. Пока конденсат продолжает выступать на поверхность, печь еще не готова к полноценной эксплуатации. По желанию после этого можно осуществить и финишную отделку, например, облицевать изразцами.

Сооружая каменную печь, нужно принимать во внимание следующие правила:

• следует оставлять не менее 50 сантиметров между покрытием печи и легковоспламеняющимися конструкциями;
• между кирпичным дымоходом и деревянными частями бани должно остаться более 1 дециметра;
• между дымовым каналом и крышей возникнет щель, которую необходимо покрыть металлической пластиной, например, из оцинкованной стали;
• пол перед основанием печи также покрывается металлической пластиной толщиной около 10 миллиметров, она предупредит попадание искр и угля на возгораемую поверхность;
• вес печи вместе с трубой, но без фундамента не должен превышать 750 килограммов;
• перед кладкой весь кирпич аккуратно сортируется, подбирают изделия одинаковой толщины, чтобы получить ровные швы – лучшие образцы идут для дымовых каналов и топливников;
• печь рекомендуется возводить около стены, которая противоположна полкам в парилке.

Красивые примеры в интерьере

Декоративные эффектные варианты отделки красивых и стильных печей.

• Массивная печь-каменка во всю стену станет ярким акцентом парильной комнаты. Она может быть декорирована вставками из плитки, отделана камнем и оригинальной кирпичной кладкой. Остальные детали интерьера, в том числе и тазы с ковшами, выполнены из светлого дерева. Органичным аксессуаром выступают веники.

• Если есть желание оформить баню в стиле хай-тек, необходимо использовать лаконичную небольшую каменку, возможно мини, и блестящие металлические листы в интерьере. Последние также могут выступить защитой деревянных стен.