Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам об установке двух встраиваемых распределительных щитов Mistral 41F от компании ABB. Кстати, вот - знакомьтесь.

Первый щит на 48 модулей (артикул 1SLM004101A2208) предназначен для силовых электрических цепей. В дальнейшем в нем будут установлены: вводной коммутационный аппарат (скорее всего выключатель нагрузки, т.к. вводной автомат установлен в ), счетчик электрической энергии, аппараты защиты отходящих линий (автоматы, УЗО и т.п.), реле, контакторы и прочие коммутационные аппараты и устройства.

О схеме и процессе сборки данного щита будет отдельная статья со всеми пояснениями, так что подписывайтесь на рассылку сайта, чтобы не пропустить самое интересное.

Второй щит на 12 модулей (артикул 1SLM004101A2203) предназначен для слаботочных цепей. В дальнейшем в нем будут установлены Wi-Fi роутер и выполнена вся разводка интернет и ТВ-кабелей квартиры. Об этом также будет отдельная и подробная статья.

Итак, оба щита планируется установить в прихожей около входной двери на месте существующего щита.

В старом щите был установлен однофазный счетчик «Гранит-1» и всего лишь один автомат ВА47-29 16 (А) от IEK на всю квартиру.

Ввод в квартиру выполнен уже новыми проводами ПВ-1 (3х6), т.к. этот жилой дом несколько лет назад попал под программу капитального ремонта и в нем проводился капитальный ремонт электропроводки, а именно: замена вводного распределительного устройства ВРУ-0,4 (кВ), монтаж заземляющего устройства (ЗУ), замена магистральных линий, этажных щитов и вводных кабелей в квартиры, а также замена подъездного и уличного (козырькового) освещения.

В то время я тоже занимался капитальными ремонтами жилых домов и некоторые моменты уже рассказывал в своих статьях, вот например:

Таким образом, в доме был , а это значит, что от ВРУ-0,4 (кВ) до этажных щитов магистральные линии электропроводки были выполнены пятипроводными (А, В, С, N и РЕ). Естественно, что и вводы в квартиры были выполнены трехжильными кабелями или проводами (L, N и РЕ), как в моем случае.

Внешний вид у щитов Mistral 41F вполне достойный и эстетичный, поэтому прятать их от глаз нет необходимости, к тому же щиты встраиваемые, а не навесные.

Напомню, что распределительные щиты АВВ серии Mistral 41F напоминают собой конструктор, состоящий из множества съемных деталей.

Так вот берем пластиковое основание, или другими словами, «корыто», первого щита на 48 модулей, прикладываем его к стене и отмечаем габаритные размеры карандашом или маркером.

Кстати, у некоторых производителей щитов имеются готовые трафареты, что очень удобно и несколько облегчает задачу разметки. У щитов Mistral 41F таких трафаретов, к сожалению, нет…

Меня часто спрашивают — а на какой высоте должен быть установлен электрический щит в квартире?! Высота установки щита регламентируется только требованиями к высоте установки счетчика электрической энергии (согласно ПУЭ, п.1.5.29, расстояние от уровня пола должно быть от 0,8 до 1,7 метра), а в большинстве случаях просто желаниями заказчика.

Правда есть небольшое исключение: если щит открытой установки расположен на лестничной клетке, то расстояние от пола до щита должно быть не менее 2,2 метра (СП 31-110-2003, п.13.6), дабы не загромождать и не уменьшать проходы, согласно норм пожарной безопасности, т.к. проходы на лестничной клетке относятся к путям эвакуации в случае пожара.

Учитывая вышесказанное, высоту установки квартирного щита я выбрал таким образом, чтобы первая DIN-рейка щита была примерно на уровне глаз для удобства снятия показаний со счетчика, т.е. до верхнего края щита расстояние от пола составило 1,95 метра. От откосов входной двери я отступил порядка 27 (см).

Затем берем второй щит на 12 модулей, отмеряем от первого щита некоторое расстояние вниз и отмечаем его размеры. Щиты будут установлены друг под другом, поэтому целесообразно было бы применить специальные вертикальные соединители, но в моем городе их пришлось бы ждать целую вечность, поэтому обойдемся без них.

Соосность проверяем с помощью моего лазерного уровня LD-SL-01.

Очень удобно то, что если даже в процессе монтажа щита уровень немного уйдет, то его можно подправить с помощью лицевой панели, у которой для этого имеются специальные компенсационные пазы. Но учтите, что это не у всех производителей имеется такая возможность!

Теперь необходимо подготовить ниши, т.е. выдолбить проемы в стене по отмеченным размерам с небольшим запасом в бОльшую сторону для штукатурки. Глубина щита составляет 8 (см), поэтому глубину ниши делаем также чуть больше глубины самого щита.

Если стена выполнена из кирпича, пено-газоблоков или шлакоблоков, то выдолбить нишу не сложно, и займет немного времени и сил. А вот если стены сделаны из прочного армированного бетона, то времени и сил будет затрачено значительно больше.

В моем случае стена кирпичная и подготовка ниш для обоих щитов составила от силы минут 30. Конечно же не обошлось без пыли и шума.

Предварительно просверлим по периметру разметки небольшие отверстия буром на 6-8 (мм), а затем аккуратненько выбьем всю внутреннюю часть с помощью перфоратора с плоской лопаткой.

Ввод кабелей в распределительный щит осуществляется сверху, поэтому от щита до потолка необходимо сделать неглубокую штробу для укладки пучка всех кабелей.

Потолок в квартире будет натяжным, поэтому весь пучок кабелей будет беспрепятственно скрыт за потолком.

Аккуратно укладываем кабели в штробе с помощью перфоленты и заводим их в пространство щита.

Здесь хотел бы отметить следующее! В дальнейшем, на кирпичную стену будет крепиться (наклеиваться) гипсокартон, поэтому сначала обе ниши будут заклеены гипсокартоном, а затем уже в гипсокартоне вырезаны ровные отверстия (по уровню) под оба щита.

Вот так это все получилось.

Обе ниши получились немного глубокими, поэтому со строителями решили уменьшить глубину путем установки закладных из того же гипсокартона.

Теперь смачиваем обе ниши грунтовкой, замешиваем гипсовый клей «Perlfix» и закидываем его в ниши, не оставляя пустых мест, а затем аккуратненько устанавливаем оба щита в соответствующие ниши, еще раз контролируя их уровень.

Для надежности, я дополнительно закрепил основания щитов с помощью саморезов к задней стенке ниши (закладной).

Вот получившийся результат.

Вводные провода завел в щит через специальное прецизионное отверстие, правда пришлось его немного расширить.

Даем время застыть гипсовому клею и можно приступать к сборке схемы силового распределительного щита и слаботочных кабелей. Но об этом я расскажу Вам в следующих своих статьях.

И уже по традиции, видео по материалам статьи:

P.S. На этом все, всем спасибо за внимание. Будут вопросы, предложения или замечания — форма комментариев к Вашим услугам.

42 комментариев к записи “Установка встраиваемого распределительного щита Mistral 41F в квартире”

Добрый день!

В своем ремонте тоже подошел к этапу сбора щитков.
Так же два рядом. Интересно будет посмотреть как Вы будете их собирать.
У себя слаботочку пускал в стяжке (два дата-кабеля и антенна в каждую комнату) а силовые под потолком.
На мой взгляд, укладка интернет/телевизионного кабеля рядом и параллельно силовым будет наводить помехи. Нет?

Здравствуйте, провод под подвесным потолком по не горючему материалу(бетон)обязательно в гофрорукав затягивать?
В стену из негорючего материала провод можно баз гофры класть?

Спасибо заранее за ответ, много интересного узнаю на вашем сайте.

Андрей, процитирую свой ответ, который давал на Форуме Электриков. Согласно СП 31-110-2003, п.14.15: «За подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением)». В ПУЭ, п.7.1.38. об этом тоже сказано, но без конкретики по горючести.

Если это потолки, у которых строительные конструкции имеют горючесть НГ или Г1 (см. пожарный сертификат конкретного производителя), то отсюда следует, что за такими потолками необходимо прокладывать кабели ВВГ или ВВГнг с применением пластиковой гофры или пластиковых кабель-каналов (короба). Если же прокладывать кабель ВВГнг-LS, то гофру и кабель-каналы можно не применять, а кабель крепить стяжками непосредственно к стенам и потолкам. Хотя дополнительная механическая защита в виде гофры и коробов никогда не будет лишней, и лично я этим никогда не пренебрегаю.

По поводу бетона. Если бетон армированный, то это скорее всего несущая стена либо колонна, и делать любые углубления в нём категорически не допускается. Подобные действия могут привести к обрушению дома и чревато огромными штрафами.

Мне не нравится когда металлическими полосами крепят провода.

А что случится? Они что- ёрзают там, трутся?

ПАВ, а если усадка будет? По правилам докопаться не к чему, но вот чисто практически…

ПАВ,нееее,»просто не нравится»!

Валерий, а посчитайте ту мифическую усадку для начала! Вот что пишет Гугл и не только:
Усадка - уменьшение объема раствора при твердении. Усадка раствора зависит от вида вяжущего, водовяжущего отношения, соотношения количества вяжущего и заполнителя, от времени и условий твердения раствора. С увеличением количества вяжущего, приходящегося на единицу объема раствора, а также с увеличением водовяжущего отношения усадка раствора увеличивается.
Быстрая усадка нарастает в начальной стадии твердения раствора, затем рост ее уменьшается и постепенно затухает. У цементных растворов усадка практически прекращается через 3 мес от начала твердения.
Абсолютная усадка (по размеру) значительна: для обычных растворов она составляет 0,1…0,4 мм/м, в некоторых случаях может достигать нескольких миллиметров на 1 м длины.

Я негативно отношусь к металлическим скобам. Во-первых они делают проводку несменяемой, придётся как минимум вскрывать стену. Во-вторых влияют на изоляцию. Пример из моей практики. Работал в связи с измерительным прибором ИРК ПРО, и решил для удобства скрепить друг с другом штатные шнуры обмотав витком изоленты и маленьким аллюминиевым хомутиком. Когда померил сопротивление изоляции на холостую, прибор показал 150 — 180 МОм. Убрав хомут прибор ушёл в бесконечность.

А изоленту вы ни в чем не подозреваете? Насколько важно такое сопротивление- 150 МОм? Для сети 220 это важно? К тому же, если потом все эти провода будут оштукатурены, менять без полосы проще станет?

Ждем продолжения! Спасибо!

При сырости стен и без ленты может быть пробой. К тому же- все провода и кабели у вас там с одинарной изоляцией прихвачены этой лентой, или таки двойной?

Тульский Электрик, а чем Вам перфолента не угодила? Она фиксирует кабели исключительно, чтобы они не топорщились из штробы. К тому же перфолента не прижата к кабелям — между ними имеется зазор.

АС, про сменяемость электропроводки поговорим в самое ближайшее время. Статья с выкладками из НТД и практической стороной данного вопроса уже практически готова.

Ринат, а с чего это вдруг произойдет пробой? Предположим, что по причине перегрузки кабеля его жилы нагреются и у них «поплывет» изоляция. В таком случае, в первую очередь короткое произойдет внутри кабеля между жил с расплавленной изоляцией, а не между перфолентой и на внешней оболочке. К тому же, повторюсь, кабели перфолентой не зажаты, там есть зазор. Про сырость аналогично.

В соответствии с п.7.1.38 при выполнении скрытой проводки должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей. В гофре замену кабеля очень трудно сделать, а перфолента, фиксирующая кабели, вообще это не позволит сделать. Но насколько я знаю в основном монтажники делают таким способом, заказчики это принимают.

вик-тор: Давайте не будем путать выполнение скрытой проводки во вновь вводимом объекте (обеспечение возможности замены проводов и кабелей п.7.1.38) и на ремонт в старом фонде. Здесь все зависит о пожелания (желания) заказчика. Во всяком случае здесь идет речь о ремонте. ПАВ прав усадки (стяжки) настолько незначительны, что даже и думать о них не стоит.

«На мой взгляд, укладка интернет/телевизионного кабеля рядом и параллельно силовым будет наводить помехи»
Могут, особенно если вдоль положить. Либо не класть витую пару и антенну рядом с 220 вольт, либо применять экранирующие кабели (если есть возможность).

«ПАВ,нееее,»просто не нравится»!»
Просто есть на свете люди, которые хотят поступать в стиле «жрите, что дают», лишая право на выбор.

Интересно бы посмотреть эти линии- всегда и везде перпендикулярные силовым и осветительным в доме/квартире! Это еще та проводка будут!
1- ТВ-провода все экранированы, рабочие частоты на много порядков выше, чем 50 Гц, в чем проблемы при параллельной прокладке, что не так? Пробой на сосетний ТВ-кабель??? Так там- в сетевых кабелях расстояния меньше и не пробивает ни разу при нормальной эксплуатации.
2- витые пары на то так и названы, что витые, именно это повышает устойчивость сетей к помехам и проч. Про это уже писалось/обсуждалось.
Если есть прямой запрет и ограничения на такие прокладки- несите, почитаем!

ПАВу.
1. Дело не в частотах, а в магнитном поле, окружающем каждый проводник с током.
2. Витая пара своим повивом влияет только на себя, помехи одного провода пары нивелируются помехами другого. От внешних воздействий неэкранированный кабель незащищен.
ПУЭ это не нормативный документ, но за неимением другого, пожалуйста:
2.1.16. В одной трубе, рукаве, коробе, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке запрещается совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного (эвакуационного) освещения, а также цепей до 42 В с цепями выше 42 В

Ясно дело, что не в частотах, кто спорит, только поле разве не от частоты тока в проводнике зависит? Что, если по проводнику течет ток частотой 50 герц, то поле там будет постоянное, 50 Гц или 50МГц? И каким образом 50 Гц опасны для ТВ-канала, это же не микрофон, или звукосниматель.
Если вашу розетку питает два проводника и вокруг каждого из них образуется поле. но разное по знаку для каждого, то какое будет суммарное поле?
Не забывайте, что витая пара- не просто два проводника, по которым передаются просто импульсы, поэтому она боится помех; витая пара- токовая линия, создать такой линии помехи не так и просто, иначе они сами себе создавали бы помехи, не только сеть. Уж их в одном коробе- десятки, и никого голова не болит за это, и протяженность не 10 метров.

«ТВ-провода все экранированы, рабочие частоты на много порядков выше, чем 50 Гц, в чем проблемы при параллельной прокладке, что не так? Пробой на сосетний ТВ-кабель??? Так там- в сетевых кабелях расстояния меньше и не пробивает ни разу при нормальной эксплуатации.»
Я знаю, что все коаксиалы с экраном. Но если сам экран не задействован, а только проволока — то это уже равняется ТВ-»усам», собирающие все наводки в приёмную сторону. Проверено.
Пробой ТВ-антенны? Может быть. Читал случай, где магистральный коаксиал прожог дыру в дверце щитка. Антенна касалось голой частью к дверце. Да что там, меня сам коаксиал то и дело бьёт током, если со стороны ресивера не разъеденить (квартирная антенная сетка, ага). Магистральный коаксиал бьёт сильнее.)))

«витые пары на то так и названы, что витые, именно это повышает устойчивость сетей к помехам и проч. Про это уже писалось/обсуждалось.
Если есть прямой запрет и ограничения на такие прокладки- несите, почитаем!» (С)
UTP экрана не имеет. Сильная наводка от силовой сети даст фору. От слабых — да, но в местах, где витуха тесно соседствует с силовыми — лучше класть витуху с экраном. Правда инетные устройства сами должны быть заземлены, иначе толку не будет.
Запрет и ограничения? Хм, есть правило для натяжки уличной витухи по столбам — пересекать силовые линии поперёк. Да, знаю, что и вдоль тянут, но гораздо ниже. Чтобы не было сбоёв.

«Уж их в одном коробе- десятки, и никого голова не болит за это, и протяженность не 10 метров.»
10 метров это ещё ничего. На более длинных дистанциях может страдать сама связь, если в одном коробе витые без экрана, коаксиалы и силовые кабеля.

Зачем писать о нештатном и некорректном применении кабелей ТВ? Если экран не включен в систему передачи сигнала, надо руки отбивать мастеру. Если экран голый и касается других предметов или проводников- аналогично.
Говорим мы только о правильном применении и использовании, иначе начнем решать проблему кабелей и проводов, применяемых в качестве бельевых!
ВП иногда экран имеет, но покажите мне хоть один соединитель, где есть не 8, а 9 контактов- сигнальные и экран, жду!
Прочитайте хоть не много о помехоустойчивости витой- токовой пары, о системах коррекции ошибок и помех, а об этом я не писал-…На более длинных дистанциях может страдать сама связь, если в одном коробе витые без экрана, коаксиалы и силовые кабеля…, а только о ситуации с несколькими ВП в одном коробе! Читайте внимательно. И еще- нормальный экранированный провод ничего не излучает, если нормально прокладывается.
И последнее- чему равно магнитное поле пары свитых, или даже просто параллельных проводников?

Если все поля друг друга компенсируют, как же тогда работает детектор скрытой проводки?

Как? Никак. Заройте эту пару поглубже и не найдете. При работе с пассивным детектором найти проводку на воздусе в трех-пяти см еще возможно, а под штукатуркой- только с матом, или применив активную пару- передатчик-приемник. Точно так, как и у телефонистов-радистов- только ВЧ-сигнал в линию и приемник на эту частоту.
Насчет поля пары- подумайте сами- по двум проводникам течет ток в противофазе, чему равно суммарное поле?

«Прочитайте хоть не много о помехоустойчивости витой- токовой пары»
Есть стандарты на шаг повива одной пары, но я в этом не ведом.

«покажите мне хоть один соединитель, где есть не 8, а 9 контактов- сигнальные и экран, жду!»
Есть штекер 8Р8С/RJ45 с железной пластинкой сбоку. Туда и пихается экран. Оборудование должна сама поддерживать такие штекеры с экранной пластиной, иначе толку ноль.

«Если все поля друг друга компенсируют, как же тогда работает детектор скрытой проводки?»
А откуда ПАВу знать… Можно взять ДВ-СВ-КВ приёмник, включить кабель в сеть (пустить ток) и поводить приёмником вдоль кабеля.

Ясно, с контактором, похоже, разобрались, поедем дальше…
При чем тут шаг пары, стандарт неведомый и потенциальная помехоустойчивость линии, если линия специфическая, это не микрофон на сцене в паршивом радиоузле, фон 50 Гц этой линии не страшен. Еще раз- токовая она, помехоустойчивость ее намного выше, иначе бы делали иначе, а не так- обжал клещами 8 -ВОСЕМЬ!!! проводников и забыл/забил! И негде и нечем там обжимать тот условный экран, нет там места для надежного контакта в той мет. пластинке, нет и все.
Никто не говорил, что поле полностью и целиком, как буржуазия в 17-м, побеждено, поле значительно ослаблено, а ваш ДВ-СВ-КВ принимает мусор благодаря совершенно другому, например- плохому занулению или заземлению. К тому же, если на ДВ-СВ вы услышите что-то, то на КВ- не думаю.

а почему так много проводов???
к каждому потребителю отдельный провод?

ПАВ, хоть ты их уму научи! Еще бы гвоздями проводами прибивали, да и про помехи тоже))) Попадут на квартире богатенького буратины со своими железными крепежами — оплатят ремонт и неустоечку!!

Сергей, зря смеетесь, плоский провод довольно удобно прибивать с помощью гвоздей.

Зачем же, любой плоский кабель. Конечно, существует вероятность при забивании гвоздя повредить жильную изоляцию, но и этот вопрос решаем — достаточно обмазать гвозди женским лаком для ногтей, который является изолятором, и смело забивайте.

Владимир, согласен. Достаточно 100 слоев лака для ногтей. И вбивать нужно не в провод, а лучше себе в руку! Вы серьезно это написали? Или предновогодняя шутка была, которую я не понял? Если серьезно, то лучше саморез вкрутить между ж/з и белым проводом! А потом все покрыть лаком!) С НГ!

Наверное! Какой еще? Телефонный еще сапожными гвоздиками прибивают. А больше я не знаю) «довольно удобно прибивать с помощью гвоздей». То есть набрать гвоздей, покрыть слоев 50(100) лака (каждый слой высушить) и попытаться прибить например ВВГ-3*2,5!!! Очень быстро и эффективно! Просто с ума сойти!!!

Ребята, которые прибивают провода гвоздями (ну кроме древних советских проводов), не пишите такое! Новички тоже тут могут прочитать ваши опусы. И, не дай Бог, повторят ваши подвиги!

Тупой Сергей, тут как раз в обсуждении пав и говорит, что крепить кабель в двойной изоляции перфолентой вполне возможно, и не противоречит пуэ. И о каких таких помехах вы говорите?

Раптор кун, эээ, прасцице, это где я про перфоленту писал?

Объясняю Тупому Раптору Куни. Про «помехи» читай выше! И про «лакированные гвозди»! Это не мой перл! Или скудоумие не позволяет прочитать сначала переписку предыдущую? Умник! Прежде, чем кого-то называть «тупым» перестань ТУПИТЬ сам!

Добрый день.
Сколько стоят ваши услуги по сборке щитка или его подробного описания для небольшого деревенского дома (3 комнаты (гостинная и 2 спальни), маленкая кухня с электрической плитой, духовым шкафом, холодильником, посудомойкой, 2 санузла с 1 стиралкой и боулерной, где насос и газовый котел).

С уважением,
Дмитрий.

Дмитрий, сборкой щитов вне своего города не занимаюсь. По консультации, если все подробно расскажите, то могу проконсультировать дистанционно прямо в комментариях. В любом случае нужно знать схему электропроводки или у Вас еще не делали монтаж?!

А где обещанное продолжение видео?

Современный образ жизни в квартире трудно представить без наличия различной бытовой техники. Такое изобилие электроприборов создает определенные неудобства с подключением и повышенную нагрузку на электросеть. Чтобы повысить электробезопасность и снизить нагрузку, можно создать раздельное управление приборами, а также установить сам блок управления в электрический щит для дома. Правильную компоновку и подключение электрического щита в квартире можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам электрика. Но чтобы по завершению работ можно было с уверенностью включить все электроприборы, необходимо понимать и разбираться в устройстве распределительного щитка, схемах, требованиях и правилах по установке, а также уметь выполнять электромонтаж.

Требования к электрическим щитам

К выбору и покупке щитка электрического для квартиры необходимо отнестись весьма ответственно. Так как от этого зависит не только комфортное использование электроприборов, но и безопасность в доме. К самим щиткам и их установке предъявляются определенные требования, которые строго регламентирует ГОСТ 51778-2001 и ПУЭ. Ниже будут приведены основные требования и правила к самому электрощитку и его установке.

• Заполнение электрических щитков выполняется согласно технической документации к щитку. В ней указывается количество защитных аппаратов, которые можно установить и их номинальный ток;
• Щиток следует обозначить знаком электрической безопасности с указанием номинального напряжения (220В или 380В);
• Электрический щиток должен быть выполнен из негорючих материалов с покрытием, непропускающим ток. Сегодня можно найти щит электрический пластиковый и металлический, покрытый специальной краской;
• Внутри или снаружи щитка на подключенных проводах необходимо нанести маркировку, обозначающую группы подключаемых приборов. Сделать это можно при помощи различных бирок;
• На клеммные колодки N и РЕ можно подключать по одному проводу на клемму. При этом сами колодки необходимо взять с таким расчетом, чтобы после подключения оставалось около 5% свободных клемм от общего числа. Шины согласно ПУЭ необходимо пометить черным для фазы и синим цветом для нуля, а также шины должны выдерживать ток не менее того, что указан на вводном автомате;
• Перемычки между автоматами выполняются специальным шинопроводом или шинопроводником типа «гребенка»;
• Корпус щитков и его дверцы должны иметь заземление, а также на дверцах должны быть предусмотрены ушки или другие элементы для опломбирования;
• При покупке щитка необходимо обратить внимание на наличие технического паспорта от производителя, где будет указано: тип щитка, сертификационные данные, наименование изготовителя, ГОСТ, номинальное напряжение, номинальная частота, номинальные токи для вводного и защитного аппаратов УЗО, номинальный ток щитка, номинальные рабочие токи аппаратов УЗО, номинальная отключающая способность, степень защиты и класс щитка, указания по монтажу и мерам безопасности, вес и размеры.

Придерживаясь описанных выше требований и тех, что указаны в ГОСТ и ПУЭ, можно без особых проблем приобрести, установить и подключить электрический щиток у себя в квартире. Но кроме этих знаний потребуется еще электрическая схема щита управления, чтобы при приеме работ электриком из ЖЭКа не возникло непредвиденных затруднений.

Схема электрического щита

Создание электрической схемы щитка является обязательным этапом работ по его установке. Это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, в случае ремонта или модернизации электросети в квартире можно быстро определить, за что отвечает каждый элемент и к какой группе он относится. Во-вторых, при приеме работ электриком наличие такой схемы обязательно. В-третьих, монтаж электрощитка с такой схемой намного проще и легче, чем без неё. Саму схему можно нарисовать как от руки, так и в специальной программе «Электрик» или иной, а затем распечатать. Схема будет выглядеть примерно так, как показано на фото.

Создание схемы электрического щитка проходит в несколько этапов. Вначале следует определить, какая система электроснабжения в доме. Далее разбить все точки потребления электроэнергии на несколько групп. И в завершение, на основании полученных ранее данных, создается схема щитка.

Важно! В схеме используются условные обозначения всех элементом щитка. Подробные описания каждого из них, а также многих других можно найти в ГОСТ 21.614 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок в оригинале».

Начинаем все работы по определению системы электроснабжения и заземления в доме. Узнать это можно, заглянув внутрь щитка на этаже или обратившись в ЖЭК. От этого зависит, как именно будет выполнено подключение и заземление самого щитка. В жилых домах принято обустраивать три системы ТN-С , ТN-S , ТN-С-S . Необходимо отметить, что система ТN-С создавалась по старым ГОСТам в домах, построенных до 1998 года. Такая система представлена двухжильной алюминиевой или медной проводкой, а на распределительный этажный щит подведен трехфазный кабель (L) с одной жилой РЕN, совмещающей ноль и землю. В современных домах обустраивается система ТN-S или ТN-С-S. В квартире проложен трехжильный медный провод, а на распределительный этажный щит подведен кабель с тремя фазами (L), нулем (N) и землей РЕ (S).

Далее переходим к разбивке всех точек подключения на несколько групп. Такой подход имеет массу преимуществ. Он позволяет экономно использовать материалы и облегчить все работы по монтажу. Есть множество вариантов группировки. Наиболее удобным считается следующий: группа розеток по помещениям, группа выключателей и освещения по помещениям, отдельными автоматами выделяются бойлер, кондиционер, электроплита, стиральная машина, посудомоечная машина. При этом для каждой из групп используется автомат с определенными характеристиками. Так для розеток используют автоматы УЗО на 20А, для выключателей и освещения автоматы УЗО на 16А, для электроплиты устанавливается УЗО от 32А до 63А, для стиральной и посудомоечной машинки, бойлера и кондиционера используют УЗО на 25А.

Теперь, когда выяснили систему электроснабжения и заземления дома, разбили на группы все точки подключения электроприборов, можно приступать к созданию самой схемы. Имея исходные данные, её создание займет совсем мало времени. Но это при условии, что Вы знаете и разбираетесь в условных обозначениях. А для этого следует ознакомиться с ГОСТ 21.614. В результате должна получиться такая схема, как на примере выше. Для более удобного восприятия и понимания можно взглянуть на схему, приведенную ниже. На ней показано, какие приборы установлены и какая из групп к ним подключена.

Важно! В некоторых случаях устанавливаются дополнительные автоматы УЗО на 40А и 25А, которые отдельно группируют все розетки, выключатели и освещение.

По завершению создания схемы электрощитка можно приступать к его установке и подключению. При определенной сноровке сами работы по монтажу займут совсем немного времени.

Монтаж электрических щитов

Установка щита электрического начинается с подготовительных работ. Во-первых, это касается покупки всех необходимых материалов. Во-вторых, это обустройство места под установку щитка.

Начнем с выбора и приобретения щитка и всех сопутствующих материалов. Необходимо сразу же отметить, что можно приобрести щит электрический встраиваемый или навесной . Какой именно, зависит от ряда факторов. Во-первых, если проводка скрытая, то рекомендуется установка скрытого щитка, для открытой проводки используется навесной. Но есть один важный момент. В новых домах в проекте в квартире предусмотрена специальная ниша под электрический щиток. А вот в старых домах этого нет, и поэтому там рекомендуется устанавливать навесной щиток. Но если внешний вид щитка портит интерьер, то можно его и скрыть. Для этого в выбранном под щиток месте обшиваем стену гипсокартоном и устанавливаем внутрь щиток. Конечно, можно сделать нишу непосредственно в стене. Но для этого надо быть уверенным, что стена не является несущей.

Во-вторых, для щита электрического размеры подбираются на основании количества элементов, которые будут встроены в него. Согласно ГОСТу щитки могут вмещать в себя 6, 12, 18, 24, 30 УЗО или автоматических выключателей или 6, 9, 12 резьбовых предохранителей. Щиток следует брать с запасом. То есть если по схеме запланировано установить 12 УЗО, то лучше взять щиток на 18. Так можно обезопасить себя от лишних растрат в случае необходимости установки дополнительных автоматов.

Что касается автоматов защиты и проводки, то тут все достаточно просто. Все автоматы имеют главную характеристику, указанную в схеме. Достаточно лишь купить необходимый. Что касается проводов, используемых внутри щитка, то они берутся из основной проводки и просто подсоединяются к автоматам. Единственное, что следует отметить, это использование специальных шинопроводников типа «гребенка» для соединения автоматов между собой.

Монтаж щитка начинаем с выбора места для щитка. Согласно ГОСТу щиток должен находиться в легкодоступном месте. При этом так, чтобы если рядом находятся двери, то они в открытом состоянии не закрывали его. Высота от пола должна составлять 1,5 - 1,7 м. Затем если необходимо, то создаем нишу под щиток, а если нет, то делаем отверстия под крепеж и затем начинаем его устанавливать.

Важно! При установке электрощитка в квартире необходимо заранее проделать всю работу, связанную с использованием электроинструмента. Потому что во время монтажа и подключения щитка квартира должна быть обесточена.

Для крепежа щитка к стене в нем предусмотрены отверстия под саморезы. Чтобы завести внутрь проводку, в стенках щитка проделаны отверстия, которые изначально могут быть закрыты заглушками. Выдавив заглушки, заводим внутрь щитка проводку и кабеля. Закрепляем щиток при помощи саморезов и дюбелей в засверленных заранее отверстиях. Если щиток встраиваемый в стену, то щели вокруг корпуса заделываем гипсовой шпаклевкой и даем ей подсохнуть. При этом необходимо проследить, чтобы корпус щитка был вровень или немного выступал из стены, иначе не удастся установить на место дверцы щитка.

Теперь начинаем заполнять сам щиток. Устанавливаем нулевую и заземляющую шины . Обычно нулевая шина устанавливается в верхнюю часть щитка, а заземляющая в нижнюю. Сами шины прикручиваются при помощи саморезов. Далее устанавливаем автоматы УЗО. Они крепятся при помощи все тех же саморезов.

Следующим шагом будет подключение питающего кабеля и внутренней проводки . Он имеет три жилы - синюю, белую и желтую с зеленой полосой. Белая жила - это фаза , которая подключается к ближайшему автомату в его верхней части. Синяя жила - это ноль , который присоединяется к нулевой шине. Желтая с зеленой полоской - это земля , её подключаем к заземляющей шине. Подобную процедуру выполняем и с проводкой квартиры. С той разницей, что провод фазы, он обычно коричневый или красный, подключаем к нижней части защитного автомата. При этом следим, чтобы фазный провод той или иной группы был подключен к автомату, отведенному для неё. Это поможет избежать в дальнейшем путаницы при проверке и эксплуатации щитка.

Теперь осталось соединить между собой все автоматы со стороны фазы . Сделать это можно при помощи шинопроводников типа «гребенка» или с помощью кусков провода ВВГ-5*6, который используется для заводящего кабеля от основного щитка к щитку в квартире. Для соединения необходимо нарезать куски длиной 3 - 4 см и соединить последовательно каждый автомат в его верхней части, начиная от того, где уже подключена фаза. Если в схеме предусмотрены дополнительные автоматы, объединяющие на себе группы приборов, то они подсоединяются следующим образом. В верхней части к фазе, а в нижней части присоединяется провод ноль и оттуда на нулевую шину и фазу, которая расходится на группу автоматов. При этом важно не перепутать, куда какой провод подключать. Для этого на таких УЗО есть маркировка.

Установка и подключение электрощитка в квартире достаточно простая задача, с которой можно справиться своими силами. Главное - это придерживаться правил, указанных в ПУЭ и ГОСТах, а также по завершению работ по монтажу прозвонить все элементы при помощи тестера на предмет ошибок. И если все в порядке, то можно вызывать электрика из ЖЭКа, чтобы тот принял работу и подключил квартиру к общей сети дома.

Перед тем как физически монтировать распредщиток у себя в квартире, нужно точно определиться на бумаге со схемой электрощитка. Какое модульное оборудование ставить, сколько и каким номиналом будут автоматические выключатели, монтировать ли диф.автоматы и УЗО? В какую цену обойдется та или иная комплектация? Большинство этих вопросов с приведением самих схем будет отображено в статье.

Стоит заметить, что все нижеприведенные схемы предназначены именно для однофазных квартирных щитков непосредственно расположенных у вас в квартире. Предполагается что щиток учета со счетчиком и вводным автоматом уже стоит в этажном щите. Соответственно его изображение на схемах не присутствует.

Нормативные документы и правила по щиткам

Все схемы и квартирные щитки должны собираться в соответствии с нормативными документами и не противоречить прописанным там указаниям и правилам. Прежде всего это конечно ПУЭ, но есть еще два документа на которые стоит обратить пристальное внимание:

• ⚡ ГОСТ 32395-2013 Щитки распределительные для жилых зданий. Общие технические условия. ()
• ⚡ Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» ()

Требования из правил по квартирным щиткам

Замечания и требования из вышеуказанного ГОСТ на которые стоит обратить внимание при сборке и выборе квартирного щитка:

Упрощенная схема квартирного щитка

Данная схема подходит для небольших одно или двух комнатных квартир. Там где общая длина всех проводов и кабелей не превышает 300-400м.

Номинальный ток вводного аппарата для квартир с эл.плитами и однофазной нагрузкой должен быть от 40А и выше.

Снизу обозначены групповые кабели запитывающие те или иные группы, с указанием марки кабеля и его сечения в зависимости от нагрузки. Отходящие цепи освещения выполненные кабелем 1,5мм2 защищаются автоматом 10А, розеточные группы сечением 2,5мм2 — 16А.

На дифференциальный автомат подключен санузел, т.е. розетки, освещение и все потребители в ванной совмещены в одну группу. Причем ток утечки на диффе выбран 10мА.

Некоторые электрики ставят на 30мА, мотивируя это возможными ложными срабатываниями. В правилах нет конкретного запрета, оговаривается что данная защита не должна быть более 30мА . Почему все таки лучше поставить на 10мА, можно понять ознакомившись с тем, как ток определенной величины влияет на ваше тело:

Правда в магазинах чтобы прибрести диф.автоматы на 10мА, скорее всего придется делать заказ. В основном в свободной продаже преобладают именно устройства с током утечки на 30мА.

Варочная панель и духовой шкаф запитаны по отдельным группам, подразумевается что это два разных потребителя. Если у вас эл.плита, то есть когда варочная с духовкой вместе, нужно менять питающий кабель и автомат защиты:

Если вас беспокоят перебои с напряжением и вы хотите защитить свое оборудование от его скачков, тогда можно немного увеличить стоимость схемки, добавив на ввод реле напряжения. Здесь схематично изображено реле марки УЗМ-51М, как наиболее простое в подключении (вход-фаза+ноль и выход-фаза+ноль).

Плюсы данных схем:

• ⚡ недорогая
• ⚡ оптимальный вариант для маленьких квартир
• ⚡ проста в монтаже и подключении

Большой минус схемы в том, что при утечке тока в других линиях кроме санузла, защита работать не будет.

Данную схему можно улучшить поставив на ввод УЗО. Перед этим убедитесь, что в этажном щите где расположен ваш счетчик, установлен автоматический выключатель, так как УЗО без автомата ставить запрещено. Если там уже стоит УЗО или дифавтомат, то дублировать защиту не имеет смысла. Схемка с УЗО на вводе будет вот такой:

Один нюанс — если у вас общий расход кабеля в проводке квартиры от 400м и более, то возможны ложные срабатывания вводного УЗО из-за суммарных утечек тока. Здесь уже целесообразно применить УЗО на отдельные группы, убрав из схемы квартирного щитка вводное.

Схема электрощитка в квартире с УЗО в отдельных группах

Данная схема уже более совершенна. Ее можно применять как в небольших квартирах, так и в квартирах с общей длиной проводки превышающей 400м. Здесь нет вводного УЗО, так как достаточно выключателя нагрузки (не забывайте про автомат в этажном щите со счетчиком).

Номинальный ток вводного аппарата выбран исходя из разрешенной мощности для квартир с однофазной нагрузкой равной 11квт и коэффициенте спроса для квартир повышенной комфортности — 0,8.

Присутствует защита от утечек тока на отдельных группах розеток и сплит системы (кондиционера). Причем один защитный аппарат УЗО стоит на объединенных группах, каждая из которых в свою очередь защищена от перегрузок автоматическими выключателями.

Особо стоит отметить, что каждому отдельному УЗО нужна своя шинка для нуля. Иначе они будут все вместе синхронно срабатывать в случае утечки в любой группе кабелей. А вам чтобы найти поврежденную проводку, придется физически отсоединять нулевые жилы с шинок.

Линии освещения целесообразно защищать от утечек, если вы применяете настенные светильники с металлическими корпусами и периодически их протираете или меняете лампочки не выключая напряжение. В большинстве случаев здесь можно обойтись простыми автоматами.

Та же схемка, но с реле напряжения:

Цена комплектации квартирных щитков

Расценки только на комплектующее модульное оборудование (автоматы, УЗО, реле напряжения, выключатели нагрузки) разных производителей для сборки всех вышеприведенных схем сведены в одну таблицу. Цены взяты из интернет магазинов и в вашем регионе могут существенно отличаться.

В современном доме, будь это городская квартира или загородный дом, имеется большое количество электроприборов. Для их непрерывной и безопасной работы необходимо устройство, которое распределяет и контролирует поступающую из сети электрическую энергию. Таким устройством является электрический щиток. Установку электрощитка можно выполнить с помощью специалистов – электриков, а можно сделать и своими руками.

Электрический щиток представляет собой корпус, в котором монтируются, как правило, следующие электрические приборы:

• счетчик электрической энергии;
• основной выключатель сети;
• устройство защитного отключения ();
• автоматы выключения линий потребителей;
• распределительная шина;
• нулевая шина;
• шина заземления.

Корпус щитка представляет собой металлический или пластмассовый ящик с крышкой, который устанавливается на стене и в котором размещаются все перечисленные электроприборы.

Счетчик электроэнергии предназначен для определения количества потребляемой электроэнергии. Он может быть установлен работниками энергосетевой компании или самостоятельно. В последнем случае он должен быть опломбирован энергокомпанией.

Основной выключатель сети предназначен для полного отключения питания щитка. Обычно этот выключатель бывает двухполюсный и отключает оба провода, подводящих электроэнергию. И фазовый, и нулевой. Его мощность должна соответствовать суммарной мощности всех включенных в квартире или доме потребителей электроэнергии. Наиболее часто в качестве входных выключателей используются автоматы с номинальным током в 32 А.

Устройство защитного отключения представляет собой устройство, которое с помощью дифференциального трансформатора производит оценку баланса между входящим и выходящим токами. В случае нарушения баланса токов, а это может случиться при попадании под напряжение человека или неконтролируемых утечках тока, УЗО отключает сеть. обычно рассчитывается на ток утечки, который считается безопасным для человека и составляет 30 -100 мА.

Выключения отдельных линий предназначены для защиты и отключения группы потребителей или отдельных мощных устройств. Например, водонагревателя или стиральной машины. Как правило, они рассчитаны на ток в 16 А. Эти автоматы – однополюсные.

Распределительная шина представляет собой медную полоску, с помощью которой соединяются входные контакты автоматов включения линий.